ম্যানুয়াল মোডে সঠিক শাটার স্পিড এবং আইএসও নির্বাচনের জন্য কি সাধারণ নিয়ম রয়েছে?


24

আমি আমার প্রথম ডিএসএলআর (একটি ক্যানন 500 ডি) কিনেছি এবং অটোয়ার শাটার গতি এবং আইএসও দিয়ে অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোডের মধ্যে বেশ কিছুটা খেলছি।

যাইহোক আমি আরও ভাল ফটোগ্রাফার হতে চাই আমি আমার সমস্ত ফটো পুরো ম্যানুয়াল মোডে তোলা শুরু করতে চাই ।

একটি সাধারণ শাটার গতি এবং আইএসও সংমিশ্রণটি নির্বাচন করতে আমাকে সহায়তা করার জন্য কি কোনও সাধারণ নিয়ম ব্যবহার করা উচিত? বর্তমানে আমি ট্রায়াল এবং ত্রুটিটি ব্যবহার করছি এবং আমি সেখানে পৌঁছানোর সময়, এটি প্রায় সময় নেয়। আমি বুঝতে পারি যে আমি অভিজ্ঞতার সাথে এটি শিখব, তবে আমাকে শুরু করার জন্য যে কোনও কিছুই সহায়তা করবে।

এর বাইরেও, বেশিরভাগ 'পেশাদার' ফটোগ্রাফাররা ম্যানুয়ালি সেট করে থাকেন? গড় শট জন্য অটো সেটিংস এত ভাল কাজ করে এবং প্রতিটি কোণ এবং হালকা প্রকরণের জন্য এগুলি সামঞ্জস্য করতে খুব বেশি সময় লাগে বলে মনে হয়।


2
আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আমি মনে করি হালকা পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য একটি প্রোগ্রাম মোড, সাধারণত অ্যাপারচারের অগ্রাধিকারের সাথে থাকা খুব সাধারণ অভ্যাস। স্টুডিও সেটিংসে বা অন্যান্য জায়গাগুলিতে যেখানে আলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা আপনার অন্যথায় সেটিংস সামঞ্জস্য করার সময় থাকে, তারপরে ম্যানুয়ালটি আরও প্রায়শই ব্যবহৃত হয়।
ইভান ਕੁਲরে

আপনি যদি অন্য মোডের সাথে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন, আপনি এই অন্যান্য প্রশ্নটিও দেখতে চাইতে পারেন - photo.stackexchange.com/questions/6161/…
অ্যান্ড্রে

উত্তর:


18

ম্যানুয়াল মোডের শ্যুটিং সমস্ত সেটিংস কার্যকরভাবে কী করবে তা বুঝতে পেরে আপনাকে আরও ভাল ফটোগ্রাফার বানায় না। আপনার ক্যামেরায় তিনটি বেসিক সেটিংস রয়েছে:

  • অ্যাপারচার : ক্ষেত্রের গভীরতা (ডিওএফ) নিয়ন্ত্রণ করতে এটি ব্যবহার করুন। এটি বেশিরভাগ ফটোগ্রাফারের কাছে সাধারণত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস, কারণ এটি বিষয় এবং রচনা উভয়কেই প্রভাবিত করে। ফোকাসে ফিট করার মতো জিনিসগুলি যদি খুব বড় হয় তবে আপনি তাদের ছবি তুলছেন না।
  • শাটার গতি : ফ্রেম চলাচল এবং অস্পষ্টতা নিয়ন্ত্রণ করতে এটি ব্যবহার করুন। যদিও খুব গুরুত্বপূর্ণ, একটি স্বাভাবিক, আধা-স্থির চিত্রের 1/250 এবং 1/8000 শট এর মধ্যে একটি সাধারণ মুদ্রণের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, আপনি যদি গতি হিমায়িত রাখার চেষ্টা করছেন তবে আপনি এটি 1/125 এর উপরে চান।
  • আইএসও : এটি একটি চিত্রের "চিত্রের গুণমান" নির্ধারণ করে। এটি যতটা সম্ভব কম রাখুন।

সর্বাধিক সাধারণ কৌশলটি হ'ল প্রথমে অ্যাপারচার সেট করা, আপনার পুরো বিষয়টি (বা আপনি যা অর্জন করার চেষ্টা করছেন) কভার করার জন্য আপনার পর্যাপ্ত ডোফ রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। আপনার আইএসওকে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য মান ('বর্ধিত আইএসও' মোডে না গিয়ে) সেট করুন এবং আপনার শাটারের গতি পরীক্ষা করুন। এটি কি কমপক্ষে 1/60 বা 1/125? কোন? আইএসওকে থামিয়ে দাও।

আপনার 500 ডি তে এক্সপোজার লেভেল রিডিং রয়েছে যা আপনি এর ভিউফাইন্ডারের নীচে দেখতে পারবেন । আপনার এক্সপোজারটি কোথায় হওয়া দরকার তা নির্ধারণ করতে এটি ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি এফ / 5.6 এবং 1/500 @ 100 আইএসও এ ডায়াল করেন তবে মিটারটি -2 পড়ে, আপনি জানেন যে আপনি সেটিংগুলির সাথে অবমূল্যায়ন করতে চলেছেন। 'সঠিক' এক্সপোজারটি পেতে আপনি আপনার শাটারের গতি 1/125 এ বা আপনার আইএসও 400 করে বাড়িয়ে দিতে পারেন। যদি এটি +1 পড়ে, আপনার শাটারের গতি বাড়ান বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আপনার আইএসও কম করুন।

যা বলেছিল ... পরীক্ষা নিরীক্ষা। এটি সঙ্গে চারপাশে খেলুন। আপনি ডিজিটাল শুটিং করছেন, আপনার কিছু শট ঝাপসা হয়ে থাকলে কে কে চিন্তা করে?

আপনি সানি 16 নিয়মটি ব্যবহার করে দেখতেও পারেন, এটি আপনাকে এক্সপোজার 'পেতে' সহায়তা করতে পারে। সানি 16 বিধিটি বলে: একটি উজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, আপনি আপনার অ্যাপারচারটি এফ / 16 এবং আপনার শাটারটি আপনার আইএসও মানের সমান গতিতে সেট করতে পারেন (সুতরাং আইএসও 100 এর জন্য 1/100, আইএসও 400 এর জন্য 1/400)। রোদে, তবে কিছুটা কম দিন, মেঘলা দিনে f / 11 বা f / 5.6 ব্যবহার করে দেখুন।

ম্যানুয়াল মোডের 1 নম্বর ব্যবহারটি ধারাবাহিকতার জন্য। যখন আপনি পরিবর্তন না করা হালকা শর্তে একটি সিরিজের ফটো তোলেন, আপনি চান আপনার পরিচিত রঙের মানগুলি যতটা সম্ভব একে অপরের নিকটে থাকুক। ধ্রুবক মিটারিং সহ, বিশেষত ইন-ক্যামেরা মিটারিং, আপনি এই ধরণের ধারাবাহিকতার জন্য আশা করতে পারবেন না। একটি সাদা দেয়ালে আপনার ক্যামেরাটি নির্দেশ করুন, পড়ার দিকে নজর দিন, তারপরে সেই দেয়ালে একটি কালো কাগজের টুকরো রাখুন এবং দেখুন মিটারের পঠনটি কতটা বন্যভাবে পরিবর্তিত হয়।

এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে ইন-ক্যামেরা মিটারিং আপনাকে কোনও ভাল করে না, প্রধানত স্টুডিওতে। আমি এমন কোনও ক্যামেরা জানি না যা কার্যকরভাবে স্ট্রোব / ফ্ল্যাশ লাইটের মিটার করে। 4


ধন্যবাদ যাদ্রেক কিছু খুব আকর্ষণীয় এবং সহায়ক পয়েন্ট। আমি অবশ্যই এই পয়েন্টগুলি নীচে নিয়ে যাব এবং আজ রাতে এগুলিকে একটি খেলার জন্য নিয়ে যাব!
JT.WK

2
আমি বেশ সহজভাবে: অনুশীলন করার পরামর্শও দেব। অবশেষে, আপনি কী এক্সপোজারগুলির প্রয়োজন তা অনুমান করার ক্ষেত্রে আপনি আরও ভাল হয়ে উঠবেন।
nchpmn

1
গত রাতে একটি খেলা হয়েছিল, এবং আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি ভিউফাইন্ডারের এক্সপোজার মিটার সম্পর্কে (বিজ্ঞপ্তি) জানি না! এটা জীবনের এত সহজ করে তোলে! ধন্যবাদ
JT.WK

7

প্রথমে আপনার 500 ডি-এর "আইকনগুলি" থেকে দূরে থাকুন। এগুলি স্বয়ংক্রিয় সেটিংস এবং আপনার অ্যাপারচার এবং শাটারের গতি চয়ন করার স্বাধীনতা দেয় না।

একবার আপনি এটি করেন, এখানে আমি অনুসরণ করি এমন চারটি সাধারণ নিয়ম:

বিধি # 1: 1/60 এর উপরে থাকুন।

আপনি যদি একটি ট্রিপড ব্যবহার করে থাকেন তবে আপনি এই গতির নীচে যেতে পারেন, তবে ক্যামেরাটি ধরে রাখলে সর্বদা এই গতির উপরে থাকুন। আপনি যদি তা না করেন তবে আপনি ক্যামেরা চলাচল থেকে ঝাপসা হয়ে যাবেন tend হ্যাঁ আইএস সাহায্য করতে পারে .... তবে কেবল নিয়মটি মনে রাখবেন, এটি সহজ।

নিয়ম # 2: আপনার শাটারের গতি আপনার লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যকে 'উপরে' রাখুন।

এটি ক্যামেরা শেক থেকে অস্পষ্টতা হ্রাস নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। আপনি যদি 200 মিমি শ্যুট করে থাকেন তবে আপনার শাটারের গতি সেকেন্ডে 1/200 তম উপরে রয়েছে তা নিশ্চিত হন। আপনি যদি 75 মিমি শুটিং করছেন তবে 1/75 তম উপরে থাকুন। আপনি যদি 35 মিমি শুটিং করছেন তবে উপরে থাকুন ... সাবধান ... 1/60 তম।

বিধি # 3। আপনি যখন দূরে জিনিসগুলি শ্যুট করছেন তখন বড় অ্যাপারচার সংখ্যা চয়ন করতে ভুলবেন না।

ল্যান্ডস্কেপ বা অন্যান্য দৃশ্যের শুটিং করার সময়, বা আপনি যখন আপনার পটভূমি ফোকাসে চান তখন অ্যাপারচারের জন্য একটি "বড় সংখ্যা" চয়ন করুন। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ছোট অ্যাপারচার নির্বাচন করে, তবে ফলস্বরূপ আপনি আরও বেশি দূরবর্তী বস্তুগুলি ফোকাসে পান, এমনকি আপনি যদি কোনও বিষয়ে কাছাকাছিভাবে মনোনিবেশ করেন তবে। মূলত, ক্যামেরাটি 'চোখ দুটোকে ফাঁকি দিচ্ছে', ঠিক তেমনভাবে আপনিও দূরের বস্তুগুলিকে ফোকাসে আনার চেষ্টা করছেন This এটি আপনাকে বোঝায় যে আপনার চিত্রটির 'চেহারা' পরিচালনা করতে আপনি অ্যাপারচার ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনি যা করছেন প্রকৃতপক্ষে: একটি বাছাই করুন যথোপযুক্ত শাটারের গতি (নিয়ম 1 এবং 2) এবং তারপরে নিয়ম 1 এবং 2 এর মধ্যে আপনার পছন্দমতো চেহারা না পাওয়া পর্যন্ত অ্যাপারচার সামঞ্জস্য করুন।

নিয়ম # 4: যদি আপনি উপরের 3 টি বিধিগুলির মধ্যে কোনও শট নিতে না পারেন তবে প্রয়োগ করার কোনও নিয়ম না পাওয়া পর্যন্ত আপনার আইএসওকে সামঞ্জস্য করুন।

সুতরাং আপনি যদি আইএসও 100 বা 200 এ গুলি করেন (এবং আপনার মূলত সব সময় হওয়া উচিত), নিয়মগুলি অনুসরণ না করতে পারা পর্যন্ত আইএসও 400, তারপরে 800 ইত্যাদি পর্যন্ত চলে যান।

অবশেষে,

বিধি # 0: আপনার আইএসও ডেইলি পরীক্ষা করুন!

আপনি আপনার ক্যামেরা ব্যবহার করার আগে সর্বদা আপনার আইএসও পরীক্ষা করে দেখুন, কারণ আপনি যখন আইএসও 3200-তে কোনও সমালোচনামূলক ইভেন্টের শ্যুট করবেন তখন আপনার খুব মন খারাপ হবে এবং যখন আপনাকে আইএসও 3200 লাগবে না তখন ভয়াবহ দানাদার শট পড়বে।


4
বিধি # 5: আপনার সমস্ত বিধি ভঙ্গ করুন।
যাদ্রেক কোস্টেকি

1
@ ক্যামসন - আমি অবশ্যই বলব যে আমি আপনার # 1 এর সাথে দৃ strongly়ভাবে একমত নই - এটি আপনার হাতের অবিচলতার উপর এবং আপনি কীভাবে আপনার ক্যামেরাটি ধরে রাখছেন তার উপর দৃ strongly়ভাবে নির্ভরশীল। আমি সাধারণত কোনও সমস্যা ছাড়াই 50 মিমি নিয়ে আইএস ছাড়াই 1/30 এ শ্যুট করি। এটি একটি খুব ব্যক্তিগত সীমা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত।
রোল্যান্ড

প্রত্যেকের নিজের নিজের @ রোল্যান্ডের কাছে এবং অবশ্যই প্রত্যেকেরই নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিয়মগুলি সমন্বয় করা উচিত। এটির একটি নিয়ম আমাকে 30 বছর আগে শেখানো হয়েছিল যখন আমি প্রথম এসএলআর শিখি এবং সাধারণভাবে আমি এটি সত্য বলে মনে করি। আপনি যখন পিক্সেল উঁকি মারছেন এবং নিখুঁত তীক্ষ্ণ চিত্রের পরে থাকেন, উচ্চতর শাটারের গতি তীক্ষ্ণতার গ্যারান্টি দিতে সহায়তা করবে। উচ্চ প্রান্তের লেন্সগুলিতে -2 1000-2000 ব্যয় করা লজ্জাজনক এবং এরপরে অস্পষ্ট চিত্রগুলি রয়েছে। মূল প্রশ্নটি সাধারণ নিয়মের জন্য, এবং আমি মনে করি এগুলি সাধারণভাবে আরও ভাল চিত্রগুলির জন্য মনে রাখা এবং প্রয়োগ করা সহজ।
চেমসন

1
উচ্চতর শাটারের গতি প্রকৃতপক্ষে তীক্ষ্ণতার গ্যারান্টি দেবে, তবে আমি যে কারণে আপত্তি করছি তা হ'ল মাঝে মাঝে 1/60 খুব দ্রুত হয় (কোনও সুযোগ মিস করা চিত্রের কিছুটা ঝাপসা হওয়ার চেয়ে খারাপ) এবং কখনও কখনও এটি যথেষ্ট দ্রুত হয় না (75 মিমি এর বেশি কিছু ব্যবহার করে) সত্যই) তাই আমি খুঁজে পেয়েছি যে এই বিধিটির আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন, অন্যথায় এটি প্রতিরক্ষামূলক হতে পারে ...
রোল্যান্ড

"বিধি # 0" - কিছু ক্যামেরা পাওয়ার-অফ জুড়ে কোন সেটিংস অব্যাহত থাকে এবং কোনটি পুনরায় সেট করা হয় তা চয়ন করার ক্ষমতা রাখে। ঠিক এই কারণেই, আমি পুনরায় চালু করার সময় আইএসওকে একটি নিরাপদ অটো ব্যাপ্তিতে ফিরে যেতে পারি।
mattdm

4

সাধারণ আপনি গোলমাল এড়াতে যতটা কম আইএসও সেটিং ব্যবহার করতে চান। যদি সর্বনিম্ন আইএসওর অর্থ হ'ল কম শাটার গতিতে শ্যুটিং করা হয়, 1/15 তম বলুন তবে আপনি আইএসওকে কিছুটা গন্ডগোল করতে পারেন যাতে আপনি একটি দ্রুত শাটার গতিতে গুলি করতে পারেন।

আলো যদি পরিবর্তন না হয় তবে সবকিছু ম্যানুয়ালি সেট করার অর্থ আপনি সামঞ্জস্যপূর্ণ এক্সপোজার পান। কোনও স্পোর্টস বা ইভেন্টের ফটোগ্রাফারের কথা ভাবেন। আপনি যদি অ্যাপারচার অগ্রাধিকার ছেড়ে চলে যান, তবে আপনার পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে (উদাহরণস্বরূপ ফটোতে আরও আকাশ) ক্যামেরাটি এক্সপোজারটি সামঞ্জস্য করতে পারে এবং আপনি নীচের বা অত্যধিক চিত্রের সাথে শেষ করতে পারেন।

অ্যাপারচার বা শাটারের অগ্রাধিকারটি যদি আপনার উপযুক্ত হয় তবে এটির কোনও ক্ষতি হবে না। আপনার কাছে সময় থাকলে সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল আরও সুসংগত ফলাফল দেয় (এবং মনে রাখবেন আপনি ম্যানুয়ালটিতে রয়েছেন!) এবং বিশেষত যখন আপনি একই আলোতে প্রচুর শট করবেন।


3

পুরো ম্যানুয়াল মোডে সমস্ত ফটো তোলা আমার কাছে কিছুটা চরম মনে হচ্ছে।

ম্যানুয়াল মোডে সঠিক এক্সপোজার পেতে কেবল ভিউফাইন্ডারে বা পিছনের স্ক্রিনে ছোট হালকা মিটারটি ব্যবহার করুন এবং ছোট তীরটি মাঝখানে না হওয়া পর্যন্ত সেটিংসটি সামঞ্জস্য করুন - বা - অটো, পি, এভ বা টিভি মোডে শাটার বোতামটি অর্ধেক টিপুন (এটি আপনাকে ভিউফাইন্ডারে এবং স্ক্রিনে উভয়ই সেটিংস প্রদর্শন করবে) এবং সেটিংস অনুলিপি করবে।

এর চেয়ে কম, বেসলাইনটি আপনার স্বাদে সেটিংসটি সামঞ্জস্য করতে আপনি হালকা মিটার ব্যবহার করার পরে (আমি ধরে নিচ্ছি আপনি সেগুলি সামঞ্জস্য করতে চান কারণ হালকা মিটার যদি আপনাকে ফলাফল দেয় তবে আপনি কেবল পি / এভি / টিভি ব্যবহার করেন এবং সময় বাঁচান সেটিংস "ডায়াল ইন" করতে লাগে)

আপনি যদি অটো মোডে আইএসও বন্ধ করেন তবে আপনি বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ এভি এবং টিভি মোডেও পান (এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ ব্যবহার করতে শিখুন), মোডগুলি বেছে নেওয়ার জন্য আমার নিয়মগুলি এখানে (আমি একজন অপেশাদার শিখার ফটোগ্রাফি, আমি বহু বছরের অভিজ্ঞতার সাথে প্রত্যাশা করি) সম্পূর্ণ ভিন্ন বিধি থাকবে - বিশেষত প্রথমটি):

  1. আজীবন একবারের জন্য ফটোগুলি অটোতে কমপক্ষে একটি ছবি তুলুন - সেই পথে আপনার কমপক্ষে কোনও ছবি রয়েছে, ভুল ক্যামেরার সেটিংসে ব্যথার জন্য আজীবন একবারে ক্ষতি হ্রাস পাবে।

  2. যদি আপনি চলাচলের বিষয়ে বেশি যত্নশীল হন (আপনি মোশন হিমায়িত করতে চান বা মোশন অস্পষ্টতা তৈরি করতে চান) টিভি মোড ব্যবহার করুন (উদাহরণস্বরূপ: বাচ্চারা খেলছে, ক্রীড়া)

  3. আপনি যদি ক্ষেত্রের ব্যবহারের গভীরতার বিষয়ে আরও যত্নশীল হন (উদাহরণ: প্রতিকৃতি, ল্যান্ডস্কেপ)

  4. আপনি যদি ফটোগুলির মধ্যে নিয়মিত সেটিংস (বা নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তন) চান তবে এম ব্যবহার করুন (উদাহরণ: প্যানোরামা, এইচডিআর, একাধিক ছবি যা একই পৃষ্ঠায় একসাথে মুদ্রিত হবে)

  5. আপনি যদি ক্যামেরাটিকে বিভ্রান্ত করে এমন কিছু করেন তবে অবশ্যই এম ব্যবহার করুন (উদাহরণস্বরূপ: লাইটনিংস, আতশবাজি, বাহ্যিক ম্যানুয়াল ফ্ল্যাশগুলি যা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ মিটারিং সিস্টেম ব্যবহার করে না)

ছবিটি তোলার আগে এভি এবং টিভি মোডগুলি সর্বদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত মানগুলিতে (এভি মোডে শাটারের গতি এবং টিভি মোডে অ্যাপারচার) তাকান - কেবল নিশ্চিত হয়ে নিন যে ক্যামেরা 30 সেকেন্ডের মতো উপহাসগুলি পছন্দ করে নি (অ্যাভি মোড, খুব অন্ধকার) আপনি যে মান নির্ধারণ করেছেন - তার জন্য আমার সর্বদা ঘটে) বা এফ / 36 (টিভি মোড, আপনার সেটিংসের জন্য খুব বেশি আলো)


1

প্রকাশ

এমন বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত কারণ রয়েছে যা আপনার চিত্রগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করবে যা আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আপনি যে প্রতিটি পরিস্থিতি গুলি করতে চান তার উপর নির্ভর করে আপনি অন্যকে নিজের ক্যামেরায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে বা সেগুলি নিজে নিজেই সামঞ্জস্য করতে চাইতে পারেন। চলমান বিষয়গুলির শ্যুটিংয়ের অর্থ সাধারণত শাটার অগ্রাধিকার মোডে শুটিং এবং শ্যুটিং পোর্ট্রেটগুলি সাধারণত অ্যাপারচারের অগ্রাধিকার মোডে বা ম্যানুয়াল মোডে শ্যুটিংয়ের অর্থ। মারাত্মক ফ্ল্যাশ ফটোগ্রাফি করছেন, আপনি অবাধে প্রকাশ করতে সক্ষম হতে ম্যানুয়াল মোডটি প্রায় সর্বদা ব্যবহার করবেন।

ফোকাস দৈর্ঘ্য

এটি আপনার লেন্সের সম্পত্তি। ফোকাল দৈর্ঘ্য সাধারণত 35 মিমি সমতুল্য ফোকাল দৈর্ঘ্য হিসাবে দেওয়া হয়, অর্থাৎ লেন্সে দেওয়া দৈর্ঘ্য 35 মিমি ফিল্ম, বা একটি পূর্ণ ফ্রেম সেন্সর ব্যবহার করার সময় ফোকাল দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। অ্যাপারচারের সাথে ফোকাল দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রের গভীরতাকে প্রভাবিত করে, দীর্ঘ ফোকাল দৈর্ঘ্য সাধারণত প্রশস্ত অ্যাপারচারের চেয়ে অস্পষ্টতার পরিমাণের উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলে।

রন্ধ্র

শাটারটি ট্রিগার হওয়ার পরে আপনার লেন্সগুলি কত প্রশস্ত হবে তা কেবল এটি নির্ধারণ করে। এটি সরাসরি আপনার ফিল্ম বা সেন্সরটিতে আঘাত করতে চলেছে এমন পরিমাণের পরিমাণ সীমিত করে এবং ফলস্বরূপ, আপনার চিত্রের সমস্ত আলোক নিয়ন্ত্রণ করে, এটি পুরো প্রকাশের পুরো সময়ের জন্য রয়েছে বা কেবল আপনার এক্সপোজারের অংশ হিসাবে প্রদর্শিত হবে , কোনও ফ্ল্যাশের মতো, বা গাড়ি আপনার এক্সপোজারের মাঝামাঝি রাতে আপনার ছবিতে imageুকছে entering

মাঠের গভীরতা

কোনও ইমেজের ক্ষেত্রের গভীরতা হ'ল আপনি যে বিষয়ের উপরে ফোকাস করছেন সেটির সামনের এবং পিছনের দূরত্ব। প্রশস্ত অ্যাপারচারগুলি আপনাকে ক্ষেত্রের অগভীর গভীরতা দেয়, আপনার অ্যাপারচারটি বন্ধ করার সময় আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি আপনার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেয় এবং বিভিন্ন বিষয়কে ফোকাসে রাখার সময় আপনাকে আরও প্রশস্ত শট পেতে দেয়।

ফ্ল্যাশ নিয়ন্ত্রণ

কোনও ফ্ল্যাশের আলো তাত্ক্ষণিক হয়, যেমন, আপনি যদি ধ্রুবক শক্তির (ম্যানুয়াল ফ্ল্যাশ সেটিংস) ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে থাকেন তবে আপনি আপনার অ্যাপারচার পরিবর্তন করে স্পষ্টভাবে আপনার এক্সপোজারটিতে ফ্ল্যাশটির প্রভাবটি সামঞ্জস্য করতে পারেন।

শাটার স্পিড

এক্সপোজার দৈর্ঘ্য হ'ল শার্টারটি একবার ট্রিগার হয়ে গেলে খোলা থাকবে of এটি আপনার সেন্সরটি আলোর মুখোমুখি হওয়ার কতক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে। এক্সপোজার দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে আপনি ক্যামেরা-শেক ছাড়াই হ্যান্ড-হোল্ড কোনও ফটো অঙ্কুর করতে পারেন কিনা তা তীক্ষ্ণতা প্রভাবিত করে তেমনি বিষয়গুলিতে কীভাবে চিত্রটিতে উপস্থিত হয় তা নিয়ন্ত্রণ করে।

সংক্ষিপ্ত এক্সপোজার

সংক্ষিপ্ত এক্সপোজারগুলি চলমান বিষয়গুলির চিত্রগুলির শ্যুটিংয়ের অনুমতি দেয়, এমন জিনিস যা খালি চোখে অস্পষ্টতা ছাড়া কিছুই বোঝে না। সত্যই উচ্চ-গতির ফটোগ্রাফির জন্য অতিরিক্ত আলোর উত্স একটি প্রয়োজনীয়তা।

দীর্ঘ এক্সপোজার

লম্বা এক্সপোজারগুলি কম আলোর অবস্থার অধীনে একটি উজ্জ্বল পর্যাপ্ত এক্সপোজার পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে, বা একটি বৃত্তাকার পোলারাইজার ফিল্টার / এনডি ফিল্টারের সাথে মিলিত স্থির চিত্রে গতি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়। মুভিং লাইট অন্যথায় স্নেহময় ফ্রেমে রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হবে।

ফ্ল্যাশ সহ দীর্ঘ এক্সপোজার

দীর্ঘ এক্সপোজারের শুরুতে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশগুলি তাদের গতির শুরুতে বিষয়টিকে হিমশীতল করে দেখিয়ে দেবে এবং বাকী গতি এই প্রথম চিত্রটির নিদর্শন হিসাবে প্রদর্শিত হবে। একটি চলমান গাড়ির ব্যাকলাইটগুলি এইভাবে একটি ফটো শটে গাড়িতে করে আলোকের স্রোতে পরিণত হবে।

এক্সপোজারের শেষে ব্যবহৃত ফ্ল্যাশকে সাধারণত রিয়ার পর্দা ফ্ল্যাশ বলা হয় এবং গতি ট্রেলগুলি দীর্ঘ এক্সপোজারে তীক্ষ্ণ, ভালভাবে উদ্ভাসিত ইমেজের দিকে পরিচালিত করে। রিয়ার পর্দা ফ্ল্যাশ সহ একটি চলন্ত গাড়ির শট ব্যাকলাইটগুলি গাড়ির পিছনে আলোর রেখা হয়ে উঠবে।

ক্যামেরা শেক

ফোকাল দৈর্ঘ্যের সাথে একত্রিত হয়ে, শাটারের গতিও নির্ধারণ করে যে কোনও এক্সপোজারটি হাত ধরে রাখা যায় কিনা, এটির একটি থাম্বের নিয়ম হ'ল শাটারের গতির সাথে ফোকাল দৈর্ঘ্যের সাথে মেলে - তাই যদি আপনি 50 মিমি লেন্স ব্যবহার করেন তবে 1 / এ শুটিং করুন 50 বা দ্রুততর, বা 200 মিমি লেন্স সহ 1/200 আপনাকে তুলনামূলকভাবে অবিচল হাত হলে প্রায় 100% অস্পষ্ট মুক্ত চিত্র দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কোনও লেন্সে চিত্র স্থিতিশীলতা এটির উপর প্রভাব ফেলে এবং উচ্চ গতির বিস্ফোরণ মোডে গুলি করা এবং উপরোক্ত নিয়মটি কেবল নিয়ম হিসাবে পরামর্শ হিসাবে দেওয়া উচিত এমনকি গতিতে 1/4 গতিতে পৌঁছে অস্থিতিশীল লেন্স সহ সম্পূর্ণ তীক্ষ্ণ ছবি তোলা সম্ভব possible সত্যিই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - মানব স্নায়ুতন্ত্রের পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকে, এলোমেলো পেশী এক সেকেন্ডে বেশ কয়েকবার কাঁপায়, সুতরাং যদি 25% সম্ভাবনা থাকে যে প্রদত্ত শাটারের গতি একটি শেককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ হয়,

আইএসও

আইএসও মান হ'ল ফিল্মের একটি সম্পত্তি বা আপনার ক্যামেরায় সেন্সর। মূলত, এটি সেই গতি যেখানে ফিল্ম বা সেন্সর আলো শোষণ করে। এই গতিটি যত দ্রুত হয়, ততই বলা যায় যে আইএসও যত বড় হবে তাত্পর্যপূর্ণ একটি চিত্র বিশেষত গা image় অংশগুলিতে পরিণত হবে। তবে ধীর (ছোট) আইএসও সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র অনেকগুলি ক্লিনার ইমেজ তৈরি করবে না, তবে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে আরও বেশি আলো প্রয়োজন। আপনি যদি কোনও নির্দিষ্ট দানাদার চেহারা অর্জন করতে না চান তবে আপনার ইমেজের জন্য আপনার অন্যান্য বিবেচনা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে এমন সর্বনিম্ন আইএসও স্তরে গুলি করার চেষ্টা করুন।


1
ফসলের কারণ সম্পর্কে অংশটি সঠিক নয়।
ম্যাটডেমি

হুমম, আমি তা মনে করি না। আচ্ছাদিত অঞ্চলটি কম পরিমাণে আলোর পরিমাণ কম, তবে প্রদত্ত অংশের জন্য এক্সপোজারটি প্রভাবিত হয়নি। (আপনি যদি পুরো ফ্রেমের শট নেন এবং মাঝের অংশটি কাটাচ্ছেন এবং এটি উড়িয়ে দেন তবে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আপনার উজ্জ্বলতা বাড়ানোর দরকার নেই)) তীক্ষ্ণতার জন্য সমতুল্য মুদ্রণের আকার এবং মানদণ্ড ধরে নিলেও এটি ক্ষেত্রের গভীরতাকে প্রভাবিত করে , যা পটভূমি অস্পষ্টতা প্রভাবিত করতে পারে।
mattdm


সেন্সর অঞ্চলটি নিজেই এর প্রভাব ফেলতে পারে তবে পিক্সেল আকারের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে - ছোট সেন্সরযুক্ত ডিভাইসগুলির ক্ষেত্রে প্রায়শই আরও অনেক বেশি পিক্সেল থাকে সেই অঞ্চলে, যদিও প্রযুক্তিগতভাবে সত্য যে এটি এক্সপোজারকে প্রভাবিত করে না, এটিও সত্য যে প্রতিটি পিক্সেল হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে আলো সংগ্রহ করা অনেক বেশি কঠিন সময় রয়েছে, তাই প্রতিটি বর্ণিত আইএসও স্তরের গুণমান খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একই মানের সমমানের মুদ্রণ পেতে, আপনাকে আইএসও ৮০০ বা তারও বেশি একটিতে আইএসও ১০০ এর সাথে তুলনা করতে এবং চিত্রটি দিতে হতে পারে ... আমি বলব এটি আপনার এক্সপোজার সেটিংসকে প্রভাবিত করে ...
রোল্যান্ড

দ্বিতীয় দফায়, আমি অস্পষ্ট চরিত্রের কথা ভাবছিলাম, ক্ষেত্রের গভীরতা নয়, আমার আরও সময় পেলে আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই।
রোল্যান্ড

0

আমি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য কিছু উত্তর সরবরাহ করব যেখানে আমি অটো-আইএসও সহ বা না ছাড়াই ম্যানুয়াল মোডকে দরকারী মনে করি:

  • মহাকাশ আলোকচিত্র। চাঁদের জন্য, আমি এফ / 8 (লেন্সের তীব্রতম অ্যাপারচার @ 250 মিমি), আইএসও 100, 1/200 এস ব্যবহার করি। এটি লুনি এফ / 11 রুলের সমতুল্য এক্সপোজার সরবরাহ করে তবে একটি তীব্র অ্যাপারচার সহ। মিল্কি ওয়ে ফটোগ্রাফির জন্য, আমি এফ / 2.8 (লেন্সের বৃহত্তম অ্যাপারচার), আইএসও 3200, 20 এস জাতীয় কিছু ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছি, তবে চাঁদ না উঠলে স্ট্রিটলাইটের বাইরে শুটিংয়ের সুযোগ পাইনি। অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফির জন্য, ম্যানুয়াল মোড ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প নেই।

  • নাইটটাইম আউটডোর ফটোগ্রাফি বা ক্রিসমাস লাইট ফটোগ্রাফি। আমি লেন্সের উপর নির্ভর করে f / 2.8 বা f / 1.8 (লেন্সের বৃহত্তম অ্যাপারচার), আইএসও 6400, 1/40 গুলি বা 1/80 এস (ক্যামেরা শেক এড়াতে ফোকাল দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে) নির্বাচন করি। চিত্রগুলি অন্ধকার হবে, তবে তারপরে আবার এই পরিস্থিতিতে অন্ধকার চেহারাটি আপনি যা খুঁজছেন তা। অটো-আইএসও আমার ক্যামেরায় কেবল আইএসও 3200 পর্যন্ত চলে যায় (যদিও আইএসও 6400 ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য কোনও কোথাও সেটিংস থাকতে পারে) এবং শাটারের গতির জন্য আমি কাঁপানো শটগুলি এড়াতে নিজে এটি সেট করা ভাল মনে করি।

  • বন্যজীবনের ফটোগ্রাফি। ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় সেটিংস উড়ন্ত পাখিদের জন্য খুব ধীর শাটার গতি চয়ন করে। সুতরাং, আমি এটিকে ম্যানুয়াল মোড, এফ / 5.6 (লেন্সের সবচেয়ে বড় অ্যাপারচার @ 250 মিমি), 1/1000 এস গুলি করে এবং অটো-আইএসও ব্যবহার করে এক্সপোজারটি পরিচালনা করতে পারি যা ছায়াময় জায়গাগুলি যখন আইএসও 1000 এর চেয়ে বেশি হতে পারে এবং রৌদ্রোজ্জ্বল চ / 16 নিয়ম অনুসারে আইএসও 120 এর নীচে হওয়া উচিত নয় So সুতরাং, এই সেটিংসগুলি দিনের বেলাতে কোনও অবস্থার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য আইএসও ব্যবহার করে। আইএসও 1000 এরও বেশি আমার ক্যামেরাটি শোরগোলের শট তৈরি করবে।

  • একটি ফ্ল্যাশ সহ ফটোগ্রাফি।ফ্ল্যাশটি আলোকিত বিষয়গুলির জন্য আপনার এক্সপোজারের উত্স, তবে পটভূমির জন্য, ফ্ল্যাশটি এটি প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং, ম্যানুয়াল মোড নিশ্চিত করে যে আপনি বিষয়টির জন্য এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এক্সপোজারের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে পারেন। আপনার হাতে সময় থাকলে আপনি ম্যানুয়াল ফ্ল্যাশ সেটিংস ব্যবহার করতে পারেন বা আপনি যদি দ্রুত হতে চান তবে ফ্ল্যাশটির শক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেট করতে টিটিএল মিটারিং ব্যবহার করুন। এটি অগ্রভাগকে কভার করে। পটভূমি এক্সপোজারটি বিভিন্ন এক্সপোজার সময়গুলির সাথে পরীক্ষা করে সেট করা হবে। আপনার স্বনির্ধারিত আইএসও ব্যবহার করা উচিত, যেহেতু আপনার কম আওয়াজের জন্য আইএসও কম সেট করার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুশীলনে, আইএসও 100 হ'ল আপনি যা ব্যবহার করতে চান (এটি বেশিরভাগ ক্যামেরায় বেস আইএসও)। ক্ষেত্রের সঠিক গভীরতার জন্য অ্যাপারচারটি সেট করুন এবং পরীক্ষাগুলির উপর নির্ভর করে এক্সপোজার সময়টি চয়ন করুন যা আপনার কাছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কতটা এক্সপোজার রয়েছে তা প্রকাশ করে।

আমি এখনও আতশবাজি গুলি চালাতে পারি নি (আমি এই বছর কেবল আমার প্রথম ডিএলএসআর কিনেছি), তবে আমি সম্ভবত আতশবাজিগুলির জন্য ম্যানুয়াল মোডটিও ব্যবহার করব। আমি স্পোর্টস ফটোগ্রাফি করি না, তবে সেই পরিস্থিতিতে ম্যানুয়াল মোডটিও কার্যকর হতে পারে।

আমি অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফি, নাইটটাইম আউটডোর ফটোগ্রাফি, ক্রিসমাস লাইট ফটোগ্রাফি এবং আতশবাজি ফটোগ্রাফিটিকে লো-লাইট ফটোগ্রাফিতে শ্রেণিবদ্ধ করব। আমি অ্যাকশন ফটোগ্রাফিতে বন্যজীবন ফটোগ্রাফি এবং স্পোর্টস ফটোগ্রাফিকেও শ্রেণিবদ্ধ করব।

সুতরাং, সংক্ষিপ্তসার হিসাবে:

  • অ্যাকশন ফটোগ্রাফির জন্য, আপনি সম্ভবত অটো-আইএসও সহ ম্যানুয়াল মোডটি ব্যবহার করতে চান
  • স্বল্প-আলোক ফটোগ্রাফির জন্য, আপনি সম্ভবত অটো-আইএসও ছাড়াই ম্যানুয়াল মোডটি ব্যবহার করতে চান
  • ফ্ল্যাশ ফটোগ্রাফির জন্য, আপনি সম্ভবত অটো-আইএসও ছাড়াই ম্যানুয়াল মোডটি ব্যবহার করতে চান এবং আপনার কাছে সময় আছে কিনা তা নির্ভর করে ফ্ল্যাশটির জন্য ম্যানুয়াল বা টিটিএল মোড

বাকি পরিস্থিতিতে আমি অটোচারের সাথে সাধারণত অ্যাপারচারের অগ্রাধিকার ব্যবহার করি। অ্যাপারচার হ'ল ক্ষেত্রের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমি সেই সমালোচনামূলক পরামিতিটি আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই। কখনও কখনও, একটি গতি অস্পষ্ট প্রভাবের জন্য সন্ধান করার সময়, আমি শাটার অগ্রাধিকার ব্যবহার করি এবং ক্যামেরাটি অ্যাপারচারটি বেছে নিতে এবং অটো-আইএসও ব্যবহার করি।

যাইহোক, আপনি যদি একজন ভাল ফটোগ্রাফার হতে চান, তবে আপনি যা উদ্বিগ্ন তা এক্সপোজারই কেবলমাত্র পরামিতি নয়। আপনার ক্যামেরার ফোকাসিং এবং বার্সের সেটিংসে দক্ষতা অর্জন করা উচিত। অ্যাকশন ফটোগ্রাফির জন্য আপনি সম্ভবত ব্রাস্ট মোডের সাহায্যে সার্ভো অটোফোকাস ব্যবহার করতে চান, অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফি এবং আতশবাজি ফটোগ্রাফির জন্য আপনি সম্ভবত ম্যানুয়াল ফোকাস ব্যবহার করতে চান, অন্য পরিস্থিতিতে আপনি সম্ভবত বিস্ফোরণ মোড ছাড়াই ওয়ান-শট অটোফোকাস ব্যবহার করতে চান।

সুতরাং, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য: আপনার পেশাদার হওয়ার জন্য ম্যানুয়াল মোডটি ব্যবহার করা উচিত নয়। আপনার স্বয়ংক্রিয় মোডটি ব্যবহার করা উচিত নয়। এর মাঝে আপনার কিছু ব্যবহার করা উচিত। এগুলির মধ্যে প্রচুর মাঝারি স্থল রয়েছে (আপনি কি অটো-আইএসও ব্যবহার করেন বা না? আপনি কি শাটার বা অ্যাপারচারের অগ্রাধিকার ব্যবহার করেন? ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে আপনি কি টিটিএল ব্যবহার করেন?)

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.