ত্রিপড ব্যবহার করার সময় আমি কীভাবে অস্পষ্ট চিত্রগুলি আটকাতে পারি?


13

আমি ত্রিপডে লাগানো সেই নির্বোধ সস্তা আয়না বলগুলির মধ্যে একটি ব্যবহার করে প্যানোরামিক এইচডিআর ফটোগ্রাফি করছি (আমার সিদ্ধান্ত নয়!) এবং আমি আমার দীর্ঘ এক্সপোজারগুলিতে লক্ষ্য করছি যে মাঝে মাঝে আমি অস্পষ্ট চিত্র পাচ্ছি। আমি মিরর লক-আপ এবং একটি 2 সেকেন্ড বিলম্ব ব্যবহার করছি। আমার 2 বা 3 দীর্ঘতম এক্সপোজারগুলির মধ্যে কিছু সময় আমি ফটোশপটিতে দেখলে ছবিটি ঝাপসা হয়ে যায়। আমি সামনের দিকে মাউন্ট করা একটি +2 ম্যাগনিফাইং লেন্স সহ একটি ক্যানন কিট লেন্স ব্যবহার করছি এবং আমি নিশ্চিত যে আমি ত্রিপোডটি একেবারেই স্পর্শ করছি না। আমি কেবলমাত্র এটির কারণেই ভাবতে পারি তা হ'ল চিত্রের স্টেবিলাইজার যা প্রায় সবসময়ই রাখা থাকে। কেউ এই আচরণের কারণ হতে পারে এমন অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে?

সম্পাদনা: আমি যুক্ত করতে পারি যে এটি আমার দীর্ঘতম এক্সপোজারগুলির সমস্ত নয়। এটি এক বা দুটি, কখনও কখনও 1, কখনও কখনও কোনও হয় না, তবে সাধারণত এটি দ্বিতীয়তমতম এক্সপোজার। ট্রিপড নিজেই একজন শক্ত ম্যানফ্রোটো to এখন আমি এটির কথা ভাবছি, সাধারণত আমার সমস্ত চিত্রগুলি এইচডিআরে মার্জ করার আগে প্রথমে ফটোশপে আনতে হয় কারণ এগুলি 4 বা 5 পিক্সেলের বেশি করে সারিবদ্ধ হওয়ার বাইরে বলে মনে হয়। প্যানোরামা মাথা যেভাবে এই বৈপরীকরণে কাজ করে তা হ'ল ক্যামেরা মাউন্ট করার জন্য একটি স্ক্রুযুক্ত ত্রিপডের উপরে একটি মাথা রয়েছে যা আয়না লেন্সের দিকে ইশারা করে। ক্যামেরাটির বিপরীতে বসে থাকা প্লেটটি মিলিমিটারের সাথে উপরে বা নীচে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে যাতে বিভিন্ন ক্যামেরা / লেন্স কনফিগারেশন ব্যবহার করা যায়।

আপডেট : ঠিক আছে, আপনার সমস্ত মন্তব্য / পরামর্শ পড়ার পরে, আমি আপনাকে বলছি আরও কিছু তথ্য। আপনারা যারা ভাবছেন তাদের জন্য, যখন আপনার শর্তে আপনার সাবজেক্টের একটি 360 প্যানোরামা প্রয়োজন (তখন আমার ক্ষেত্রে এটি কনডমিনিয়ামের অভ্যন্তরের একটি কক্ষ) প্রয়োজন হয় (সিস্টেমটি রিয়েল্টর দ্বারা প্রচুর ব্যবহৃত হয় যাদের দ্রুত শট প্রয়োজন একটি সস্তা পয়েন্ট এবং অঙ্কুর ব্যবহার করে একটি পুরো ঘর)। আপনি চিত্রটির একটি প্রতিবিম্বিত চিত্রের শুটিং করছেন বলে আপনি কম-রেজিস পিক পাবেন তবে রিয়েল এস্টেট ফটোগ্রাফির দ্রুত সমাধানের জন্য এটি কাজ করে। আপনি যা পান সেটি একটি বড় গোলাকার চিত্র যা আপনি এই নির্দিষ্ট মিরর বল প্রস্তুতকারকের জন্য সফ্টওয়্যারটিতে আটকে থাকেন এবং আপনি চিত্রটিকে একটি প্যানোরামিক সিলিন্ডারের চিত্র হিসাবে রোল করতে পারেন বা এটির জন্য 'ভার্চুয়াল ট্যুরে' রূপান্তর করতে ব্যবহার করতে পারেন ওয়েবে দেখাচ্ছে

ক্যামেরাতে লাগানো তারা দেখতে কেমন লাগে তার একটি চিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে (আমার সেটআপটি একটি ত্রিপডে লাগানো হয়েছে এবং কিছুটা আলাদা দেখায়): গোপানো মিরর বল সিস্টেম

এই জিনিসগুলি যে চিত্রটি এখানে উত্পাদন করে: GoPano চিত্র

আমি মাঝে মাঝে যা পাই তা এখানে রয়েছে - নোট করুন যা ক্যামেরা শেকের মতো দেখাচ্ছে: ঝাপসা ইমেজ

কমপক্ষে একটির এক্সপোজারটি তীব্রভাবে উপস্থিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ঠিক ঠিক পরে নেওয়া একই শটটি এখানে দেওয়া হয়েছে:

তীক্ষ্ণ চিত্র

আমি মিরর লকআপ সক্ষম করে রেখেছি, এবং শুটিংয়ের আগে একটি বিলম্ব ব্যবহার করছি, তাই ক্যামেরাটি স্পর্শ করে এবং শাটারটি খোলার পরে দুর্ঘটনাক্রমে ঝাপসা হয়ে যাওয়ার বা মিররটি কম্পন সৃষ্টি করার কোনও সমস্যা নেই। যেহেতু এই স্তন্যপায়ীটি একবারে পুরো ঘরে একটি ছবি তোলে, আমি এটি 10 ​​সেকেন্ড বিলম্বের সাথে আটকে রেখে ঘরটি ছেড়ে বা ছোট 2 সেকেন্ড বিলম্বের সাথে নীচে বসে থাকতে পারি। যেহেতু এইচডিআর সিরিজটি আমার প্রায় 15 টি ছবি নেয়, তাই একবারে 10+ সেকেন্ডের জন্য ঘর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন নয় এবং আমি সময়সীমায় দেরি করে থাকলে শাটার রিলিজ কেবল (বা আইআর রিমোট) প্রয়োজন হয় না (এবং যদি আমি এটি ব্যবহার করি তবে এটি শটটিতে থাকি যদি না আমি ত্রিপডের নীচে বসে থাকতাম)। আমি অটো বন্ধনী ব্যবহার করছি না তবে প্রতিটি স্টপে ম্যানুয়ালি ডায়াল করছি। ভবনটি বেশ শক্ত, রাস্তা থেকে বেশ দূরে, এবং হারিকেন জোর বাতাসের প্রতিরোধে নির্মিত। আমি গুলি করার সময় ঘুরে বেড়াচ্ছি না, তবে এটির নীচে বসে আছি। আমি নিশ্চিত হয়েছি আমি শাটার টিপানোর আগে আমার শরীরের কোনও অংশই ত্রিপডের কোনও উপাদানের কাছাকাছি নেই এবং সময়োক্ষণ দেরি না হওয়া এবং ক্যামেরা ছবিটি না নেওয়ার আগে পর্যন্ত আমার হাত ক্যামেরা থেকে দূরে রাখে। আমি আমার প্রতিটি এক্সপোজারের দুটি শট নিয়েছি যা অনিবার্যভাবে কমপক্ষে তাদের মধ্যে একটির সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে যাবে completely অন্যরা তাদের তীক্ষ্ণতা বজায় রাখবে। আমি আমার প্রতিটি এক্সপোজারের দুটি শট নিয়েছি যা অনিবার্যভাবে কমপক্ষে তাদের মধ্যে একটির সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে যাবে completely অন্যরা তাদের তীক্ষ্ণতা বজায় রাখবে। আমি আমার প্রতিটি এক্সপোজারের দুটি শট নিয়েছি যা অনিবার্যভাবে কমপক্ষে তাদের মধ্যে একটির সম্পূর্ণ ঝাপসা হয়ে যাবে completely অন্যরা তাদের তীক্ষ্ণতা বজায় রাখবে।

সুতরাং, কোনওরকম, এমনকি বিল্ডিংটি শক্ত, আয়নাটি লক হয়ে গেছে, একটি সময়সই বিলম্ব হয়, আমি ক্যামেরা বা ত্রিপডকে স্পর্শ করি না এবং ত্রিপডটি দৃ is় হয়, আমি ক্যামেরা কাঁপছি। কারণ এই আয়না বলের চিত্রগুলি কম্পনের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং আমি ইতিবাচক আমি কাঁপানোর কোনও মানবিক কারণকে সরিয়ে দিয়েছি, আমি অবাক হয়ে ভাবতে পারি যে যদি কেবল একটি জিনিসই থাকে তবে তা আইএস?


আপনি কি ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি এইচডিআর করছেন? যদি তা হয়, তবে এটি আপনার সমস্যার অংশ হতে পারে ... ম্যাক্রো স্কেলে সবকিছু সামান্যতম কম্পন বা গতিবিধি সহ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত হয়। যেহেতু এইচডিআরকে একাধিক এক্সপোজার প্রয়োজন, ফ্রেমের মধ্যে বিষয় চলাচল অস্পষ্টতা হতে পারে।
জ্রিস্টা

না, আমি একটি ঘরের প্যানোরামিক ছবি তুলছি, কোনও চলমান বিষয় নেই এবং ম্যানুয়াল ফোকাস ব্যবহার করা হচ্ছে।
হুজ্জাহ

এছাড়াও, @ জ্রিস্টা, পুরো ছবিটি অস্পষ্ট, এটি কেবল ছবির অংশ বা কোনও চলমান বিষয় নয়। দেখে মনে হচ্ছে ক্যামেরা ঝাঁকুনি বা ত্রিপড নগ্ন হয়ে গেছে। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করি অপরাধী হয় হয় লেন্সের আইএস বা ত্রিপড ধীরে ধীরে তবে অবশ্যই ব্যর্থ হয়।
হুজ্জাহ

আমি জানতে চাই যে একটি আয়না বল একটি ত্রিপডে লাগানো কীভাবে দরকারী, সেটআপের একটি পিক ভাগ করতে পারেন?
পল সেজান 16

@ হিথারওয়াল্টারস: আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের সহায়তা করতে আমাদের সত্যিকারের কিছু ঝাপসা ছবি এবং সম্ভবত আপনার ট্রিপড সেটআপের একটি শট দরকার।
জ্রিস্টা

উত্তর:


4

(1) অন্যরা যেমন উল্লেখ করেছে যে, কোনও "অ্যান্টিশেক" / আইএস ত্রিপডের এক্সপোজারের জন্য বন্ধ করতে হবে।

আইএস কাঙ্ক্ষিত এবং আসল অবস্থানগুলি থেকে ত্রুটি সংকেত প্রাপ্ত করে এবং ত্রুটি হ্রাস করতে সিস্টেম চালনা করে কাজ করে। মূলত কোনও ত্রুটি না থাকলে সিস্টেমের শব্দটি প্রাধান্য পাবে এবং সিস্টেম শব্দটি হ্রাস করার চেষ্টা করতে পারে এবং এটি করার জন্য গতি তৈরি করতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট স্তরের আওয়াজকে 'উপেক্ষা' করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে সীমানা পৌঁছে গেলে বা বাস্তব গতির প্রতি সংবেদনশীলতা না থাকলে তার পদক্ষেপ পরিবর্তন হতে পারে।

  • যোগ করা হয়েছে: হিথার পরবর্তীকালে জানিয়েছিল যে আইএস বন্ধ করা তার সমস্যার সমাধান করেছে এবং সিক্যুয়েন্টাল চিত্রগুলিতে মাঝে মধ্যে 5 পিক্সেল ধাপে পরিবর্তন অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি সম্ভবত 5 পিক্সেল পদক্ষেপটি হ'ল ধাপে পরিবর্তন হিসাবে উল্লেখ করেছি, আইএস নীচে একটি নিম্ন সীমা নির্ধারণ করেছে যার ফলে এটি চিত্রটিকে স্থির ঘোষণা করে। এই সীমা অতিক্রম করে এবং এটি ক্ষতিপূরণ করতে এক ইউনিটকে সরিয়ে দেয়। যদি পর্যাপ্ত শব্দ বা চিত্রের বৈচিত্র থাকে তবে এটি চলাচলের জন্য ভুল করতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এই এককটিকে লাফাতে পারে।

(২) কতটা অনমনীয়?

"সুপার-মুন" পরিস্থিতি ফটোগুলির চেষ্টা করার জন্য আমি সম্প্রতি একটি ট্রিপড সেট করেছি। পাতলা অবিচ্ছিন্ন মেঘের কভারটি তাকে অকেজো করে তোলে। তবে আমি 1.5 মিমি মিরর লেন্স + 1.7 এক্স টেলিকনভার্টার 1.5: 1 ক্রপ এপিএসসি ক্যামেরা = 500 এক্স 1.7 এক্স 1.5 = 1275 মিমি সমান 35 মিমিতে ফোকাস ম্যাগনিফায়ার ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি।

আমি পর্বতমালাটিকে চাঁদের তীরে যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণভাবে দেখতে পারা যায় এমন চেষ্টা করার জন্য ফোকাস ম্যাগনিফায়ার ব্যবহার করেছি।

আমি 2 সেকেন্ড বিলম্বের চেষ্টা করে দেখেছি যে উপরের ব্যবস্থাটি ব্যবহার করে ছবিটি 2 সেকেন্ডে বুনো। 10 সেকেন্ডের বিলম্বটি গ্রহণযোগ্য ছিল। এটি কংক্রিটের উপর ছিল, তবে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে পাথর বা কংক্রিটের তল ছাড়া অন্য কোনও বিল্ডিংয়ে আপনি কিছু দৃশ্যমান গতি পাবেন।

এটি চরম ঘটনা। তবে প্রকৃতপক্ষে আপনার ম্যানফ্রোটোর ফলাফলগুলি বিভিন্ন বিলম্বের পরে ফোকাস ম্যাগনিফায়ার দিয়ে পরীক্ষা করা শিক্ষণীয় হতে পারে। সুতরাং -

আমি এখনই রান্নাঘরের মেঝেতে, কাঠের ফ্রেমযুক্ত ভবনে ক্যামেরা সেট আপ করেছি।
প্রায় 200 মিমি উপরে প্রায় 200 মিমি বাড়াতে ক্যামেরার অধীনে একটি অনমনীয় সমর্থন স্থাপন এবং প্রায় 6 মিটার (~ সর্বনিম্ন ফোকাস) প্রায় 8 পয়েন্ট পাঠ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ফিক্সড এফ 8 মিরর তাই প্রায় 0.7 এস এক্সপোজার দিতে আইএসও 50 ব্যবহার করে । ফোকাস ম্যাগনিফায়ার 'ট্যাক তীক্ষ্ণ' ফোকাসিং দিয়েছে - পাঠ্যের অর্ধেক স্ক্রিনের উচ্চতা পূরণ করে।

শট নেওয়া 2 সেকেন্ড বিলম্ব এবং 10 সেকেন্ড দেরিতে এ 77 সনি ব্যবহার করে - কোন মিরর আন্দোলন - ইলেকট্রনিক "সামনের পর্দা" ব্যবহার করা হয়নি তাই কেবল ক্যামেরায় চলন পিছনের পর্দার শাটার। এটি সম্ভাব্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সম্মুখ পর্দাটি মুছে ফেলার ফলে একেবারে তাত্পর্য দেখা দেওয়ার খুব নক্ষত্রের ক্ষুদ্র কিকটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কয়েক বার পুনরাবৃত্তি। দেরি শুরু হওয়ার পরে ক্যামেরাটি স্পর্শ বা সরানো হয়নি এবং মেঝেতে হাঁটছে না।

ফলাফল: 10 সেকেন্ড বিলম্ব শটটি 2 সেকেন্ডের চেয়ে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। এমনকি দশকের বিলম্ব শটটি আমি দ্রুত শাটারের গতিতে প্রত্যাশার চেয়ে কম তীক্ষ্ণ।
মঞ্জুর, এটি একটি 850 মিমি (1275 মিমি কার্যকর) লেন্স - এবং কয়েকটি এর একটি নমুনা - তবে একটি ত্রিপডের চেয়ে শক্ত ভিত্তিটি 0.7s এক্সপোজারের ফলে একটি দৃশ্যমান পার্থক্যের অনুমতি দেয় তা প্রমাণ করে যে আয়না বল ছাড়া কিছু অনড়তা পরীক্ষা করা হবে আপনি কত ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারেন তা দেখতে দরকারী হোন।


উদ্বেগ পাওয়া:

3 টি ব্যাপকভাবে স্প্রেড সমর্থন পয়েন্ট সহ একটি অনমনীয় ত্রিপোড যেমন সমর্থন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ~~~ = ত্রিপড উচ্চতা (2: 1 বলার মধ্যে) ক্যামেরায় একটি অনুভূমিক গতি প্রয়োগ করবে - মেঝেতে উল্লম্ব সমতল জুড়ে যে কোনও গতিবিধির সমান। আপনি যে কোনও মাধ্যমে উচ্চতর ফলাফল পেতে সক্ষম হতে পারেন

  • এমন একটি সমর্থন সিস্টেম তৈরি করা যা আপনার ত্রিপডের নাগালের পাশের বাইরের দিকে প্রসারিত করে যাতে এটি পূর্বের চেয়ে আরও বেশি বড় ব্যাসার্ধের 3 পয়েন্টে যোগাযোগ করে।

    পরীক্ষার জন্য এটির একটি বৈকল্পিকটি হ'ল বৃহত্তম সম্ভাব্য সারণী সন্ধান করা এবং কোনও ত্রিপড ছাড়াই ক্যামেরাকে দৃ support়তার সাথে সমর্থন করা যাতে টেবিলের পাগুলি কার্যকরভাবে একটি বিস্তৃত ট্রিপড (বা কোয়াড-পোড) হয়। কোয়াড-পোডকে ত্রিপডে রূপান্তর করতে 4 টি লেগের টেবিলের 3 পায়ের নীচে শিমগুলি জিনিসগুলি আরও ভাল করতে পারে বা নাও করতে পারে। স্পষ্টতই আসল ছবি তোলার সময় কোনও টেবিল কাজ করে না - তবে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারেন। অথবা না.

অথবা

  • ঠিক বিপরীত - ট্রিপড পাগুলিকে টানতে যাতে আপনার দীর্ঘ পাতলা বিন্যাস থাকে - উল্লম্ব ফ্লোর আন্দোলন অনুভূমিক ক্যামেরা আন্দোলনের পরিবর্তে উল্লম্ব ক্যামেরা আন্দোলন করার দিকে ঝুঁকবে। মারফি চাইবে যে এটি পড়ুক।

    নীচের দিকে একটি "এল" বন্ধনী যুক্ত একটি উল্লম্ব সমর্থন রড থাকতে হবে এবং প্রায় 300 মিমি বর্গক্ষেত্রটি বলা হয় এবং সমর্থনটি উল্লম্বভাবে বজায় রাখার জন্য প্লেটে ঘন এবং ভারী কিছু স্থাপন করা উচিত। যত কম প্লেট তত কম আপনি ফ্লোর আনড্যুলেশনগুলিকে ক্যামেরা অনুভূমিক চলাচলে রূপান্তর করেন।

আমি সচেতন যে আপনি মেঝে কীভাবে কম্পন সঞ্চার করতে পারেন, লিভারগুলি সম্পর্কে তর্কবিতর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে পরামর্শ সহ আপনি এই পরিকল্পনাগুলির কোনওটির পক্ষে বা বিপক্ষে সুপরিচিত তর্ক করতে পারেন এটি চেষ্টা করা আরও সহজ হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য হ'ল যে কোনও তল গতিটিকে ক্যামেরার পাশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে / উল্লম্ব আন্দোলনে রূপান্তর বা বজায় রাখার চেষ্টা করা।


সমস্ত দুর্দান্ত পয়েন্ট। আমি alousর্ষা করছি আপনি চাঁদ অঙ্কুর করতে 500 মিমি লেন্স ব্যবহার করেছেন!
হুজ্জা

ট্রিপড এক্সপোজারের জন্য যে কোনও "অ্যান্টিশেক" / আইএস বন্ধ করতে হবে। এটি সম্পূর্ণ লেন্স নির্দিষ্ট। স্থিতিশীলতার সাথে কয়েকটি (সর্বাধিক) লেন্স বুঝতে পারে যে তারা যখন ট্রিপড মাউন্ট করা থাকে এবং আইএসকে বিরতি দেয়। অন্যান্য লেন্সগুলিতে আসলে আইএস মোডগুলি ত্রিপড ব্যবহারের জন্য বিশেষত অনুকূলিত করা হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকের শেষের দিকের প্রথম দিকের আইএস লেন্সগুলির 'ফিডব্যাক লুপ' নিয়ে সমস্যা ছিল, তবে প্রায় 2000 সাল থেকে তৈরি বেশিরভাগ লেন্সগুলি একেবারেই বন্ধ করার প্রয়োজন হয় না । ত্রিপডটি সত্যিকারের স্থিতিশীল হলে বেশিরভাগ নিজেকে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট সক্ষম।
মাইকেল সি

13

ফটোগ্রাফির দুর্দান্ত সত্যগুলির মধ্যে একটি হ'ল প্রতিটি ক্যামেরা / লেন্স / ত্রিপড সংমিশ্রণের জন্য, শাটারের গতির একটি পরিসর রয়েছে যা আপনার এড়ানো উচিত

  • শাটারের দ্রুত গতিতে, সিস্টেমের শারীরিক অনুরণনে জিনিসগুলিকে ঝাপসা করার আগে এক্সপোজারটি সম্পন্ন হয়
  • ধীরে ধীরে শাটার গতিতে এক্সপোজারটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে সিস্টেমটি স্যাঁতসেঁতে যায় এবং সিস্টেমটি মূলত গতিহীন অবস্থায় থাকে যখন বেশিরভাগ এক্সপোজার হয়।

  • এটি মাঝের গতি, যেখানে সিস্টেমটি বেশিরভাগ এক্সপোজারের জন্য গতিতে থাকে, এটি আপনাকে খুঁজে বের করা এবং এড়ানো প্রয়োজন।

এটি কোনও লেন্স / ক্যামেরা / ট্রিপডের ক্ষেত্রে সত্য, তবে খুব উচ্চ-রেজোলিউশন সিস্টেম ব্যতীত সমস্যাটি লক্ষ্য করা সাধারণত কঠিন is

মিরর লক-আপ কেবল সামান্য সাহায্য করতে পারে, যেহেতু শাটারটির ক্রিয়া অনুরণন শুরু করার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু আপনি তিনটি শট ক্রম থেকে কেবল একটি বা দুটি এক্সপোজারে এই সমস্যাটি অনুভব করছেন, তাই আমি অর্থের সাথে বাজি রাখতে চাই যে শাটারের গতি আপনি এক্সপোজারগুলির মধ্যে কী পরিবর্তন করছেন এবং সমস্যাটি ধারাবাহিকভাবে ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে is শাটার গতি।

এই পরিস্থিতিতে ( এক-শট 360 ° লেন্স সংযুক্তি সহ ), সমস্যাটি মিরর ডাঁটির সহজাত বসন্ত দ্বারা আরও বাড়িয়ে তোলে। (আরও স্থিতিশীল নকশাগুলি রয়েছে, তবে তারপরে আপনি সাধারণত পলিকার্বনেটের সিলিন্ডারের মাধ্যমে শুটিং করছেন যা সাবধানতার সাথে পরিষ্কার এবং আনস্ক্র্যাচড রাখার জন্য সত্যিকারের সোনাফ্যাবি)) কোন শাটারের গতি সমস্যা সৃষ্টি করছে তা কেবল খুঁজে বের করুন এবং সেগুলি এড়াতে আপনার এক্সপোজার সেটিংস সামঞ্জস্য করুন) । আপনি সেরা (সর্বনিম্ন অস্পষ্ট) গতি এবং তীক্ষ্ণ অ্যাপারচার সন্ধান করতে পারেন, তার পরিবর্তে আপনার বন্ধনীটি পরিবর্তিত করতে পারে ভিন্ন ভিন্ন আইএসওতে।


আমি মনে করি এটি উত্তর পেতে যাচ্ছি এটি সবচেয়ে কাছের। আমি মনে করি যে মিরর বল সিস্টেমটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্যতম (বেশ কয়েকটি) প্রধান ডিজাইনের ত্রুটিগুলি হ'ল আপনি যেহেতু এতটা ঘনিষ্ঠভাবে ফোকাস করছেন যে ক্ষুদ্রতম পরিমাণে কম্পন ছবিতে একটি ক্যামেরা কাঁপিয়ে দেবে। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে শাটারটি নিজেই ছবিটি ধারণ করার কারণে 'স্থিরতা' বিচলিত করতে যথেষ্ট পরিমাণে একটি কম্পন সৃষ্টি করছে।
হুজ্জাহ

এই সিস্টেমগুলির সাহায্যে, প্রথমদিকে আপনার সিস্টেমটি স্থাপন করার সময় আপনি এমন একটি 'মিষ্টি স্পট' সন্ধান করবেন যা আপনাকে প্রতিটি শটে সর্বোচ্চ ক্ষেত্রের গভীরতা পেতে এবং এটি সর্বদা স্টিক রাখবে (এক্ষেত্রে এটি F20), এবং ব্যবহার করুন সম্ভাব্যতম সর্বনিম্ন আইএসও (এই ক্ষেত্রে আইএসও 100)। সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু শাটার গতি যেটির সাথে আমি সমস্যায় পড়ছি তা অনিবার্য ( আমার ধারণা আমার পাছাটি coverাকতে আমাকে কেবল একই শাটার গতির একাধিক এক্সপোজার নেওয়া চালিয়ে যেতে হবে। আপনার মতামতে জন্য ধন্যবাদ!
হুজ্জাহ

এছাড়াও, আইএসও অবশ্যই অবিচল থাকতে হবে এবং আপনি আমার উপর বিশ্বাস হিসাবে আইএসও 100 এর সাথে লেগে থাকতে চান, এইচডিআর ফটোগুলি যখন শোনা যায় তখন খুব ক্ষমা হয় না।
হুজ্জাহ

1
@ হিদারওয়াল্টার্স: আমি আগ্রহী যে কেন আপনার 13-15 বন্ধনী শট দরকার? আপনার ঠিক কী ক্যামেরা আছে তা আমি ঠিক জানি না, তবে প্রায় সমস্ত আধুনিক ক্যামেরা নীচের প্রান্তে প্রায় 8 স্টপ গতিশীল পরিসরে সক্ষম। আপনি যদি প্রতিটি শটের জন্য 3 টি স্টপ দিয়ে অফসেট 3 শট বন্ধন করে থাকেন তবে আপনার মোট 14 স্টপ গতিশীল পরিসীমা হবে। যদি আপনি প্রতিটি শটের জন্য 3 টি স্টপ দিয়ে অফসেট 5 শট বন্ধন করে থাকেন তবে আপনার প্রায় 20 স্টপ গতিশীল পরিসীমা থাকবে। এটি গতিশীল পরিসীমা অনেক! এফিউজের সাথে তাদের একত্রিত করুন এবং এটি অন্ধকার ছায়ার মাধ্যমে সর্বাধিক হাইলাইট থেকে সম্পূর্ণ বিশদ সহ একটি দুর্দান্ত চিত্র তৈরি করবে।
জ্রিস্টা

1
আপনার ব্র্যাকটিং যথেষ্ট প্রশস্ত না করা হলে আপনার কীসের জন্য 13-15 শটের দরকার হতে পারে তা আমি ভাবতে পারি না। আপনি যদি 15 শটের জন্য 1 স্টপ অফসেট দিয়ে বন্ধনী বানাচ্ছেন তবে এটি গতিশীল পরিসরের প্রায় 22 স্টপস। যদি আপনি 15 টি শটের জন্য 2 স্টপ অফসেটের সাথে বন্ধন করেন, তবে এটি গতিশীল পরিসরের প্রায় 36 স্টপস এবং যদি আপনি 15 টি শটের জন্য 3 স্টপ অফসেট দিয়ে বন্ধন করেন তবে এটি গতিশীল পরিসরের প্রায় 50 স্টপস (অনেক দূরে, বহু দূরে, অনেক দূরে) হবে আপনার প্রয়োজনের তুলনায় আরও অনেক বেশি, তবে অত্যন্ত উন্নত এবং বিশেষায়িত সফ্টওয়্যার হ্যান্ডেল করতে সক্ষম হতে পারে)
জ্রিস্টা

8

কয়েকটি চিন্তা:

  • আপনি যদি কোনও ট্রিপডে থাকেন তবে চিত্র স্থিতিশীলতা বন্ধ করুন। এটি উপকার সরবরাহ করে না এবং কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে।
  • আপনার আরও স্থিতিশীল ট্রিপড / হেডের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি এটি "বোকা সস্তা আয়না বল" হিসাবে উল্লেখ করেছেন তা দেখে মনে হচ্ছে আপনি ইতিমধ্যে এটি সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন ...
  • এমনকি একটি ভাল ট্রিপড সহ, কখনও কখনও চলাচল ঘটতে পারে, বিশেষত একটি বাতাসযুক্ত অঞ্চলে। যদি তাদের ত্রিপডের কেন্দ্রের কলামে একটি হুক থাকে, তবে স্থিতিশীলতা সরবরাহ করতে আপনি কিছু ভারী (ক্যামেরা ব্যাগের মতো) ঝুলতে পারেন।

1
@ হিদারওয়াল্টার্স, ভিতরে থাকলে, সরে না। চারপাশে হাঁটার ফলে কম্পনগুলি প্রবর্তনের জন্য মেঝেটি কেবল পর্যাপ্ত স্থানান্তরিত হতে পারে।
ড্যান ওল্ফগ্যাং

1
আমি অবশ্যই ট্রিপল চলাকালীন আইএস বন্ধ করতে সম্মত হই। এটি সমস্যার কারণ হতে পারে।
মাইক 14

2
বাইরে ব্যস্ত রাস্তা?
ড্রিমারেজার

1
টাওয়ারটি কি লম্বা বাতাসে প্রবাহিত হতে পারে? ;)
ড্রিমারেগার

1
আমি অবশ্যই আইএস বন্ধ করব। ঘরের আমার নিয়মিত স্থির এইচডিআর ছবিগুলিতে, এই আর এক্সপোজারগুলিতে আমার কোনও ঝাঁকুনি নেই, তবে আয়না বিপরীতে মনোনিবেশ করা সবচেয়ে কম স্পন্দনকে বিশালভাবে লক্ষণীয় করে তোলে তাই আমি আর একটি সম্ভাব্য অপরাধী হিসাবে আইএসকে নির্মূল করতে চলেছি। টিপ জন্য ধন্যবাদ!
হুজ্জাহ

4

ঠিক আছে, আমি পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি, এবং অনুমান কি? সমস্ত অস্পষ্ট সমস্যা এবং সিরিজ চিত্রগুলি 1-5 পিক্সেল দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় (যার ফলে ফটোশপে ছবিগুলি আগে মার্জ করার আগে আমাকে সারিবদ্ধ করতে হয়েছিল) চলে যায়। এটি ছিল সর্বোপরি, এমনকি 2 সেকেন্ড দেরি করে using উপরে যেমন একটি পোস্টার উল্লিখিত হয়েছে, 10 মিনিটের বিলম্বের ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল ফলাফল পেয়েছিল যেখানে দৃশ্যমান ক্যামেরা শেক সর্বাধিক তুচ্ছ কম্পনের কারণে ঘটতে পারে with এই ধরণের পরিস্থিতির জন্য নীচের লাইন: আইএস বন্ধ করুন, যতক্ষণ দেরি করা যায় ততক্ষণ ঝালিয়ে নিন, মিরর লক-আপ সক্ষম করুন, এবং ভ্যুইউইউইভ করুন, শান্ত থাকুন ....

যারা প্রচুর ageষি পরামর্শে চিপ করেছেন তাদের ধন্যবাদ!


2
এটি প্রায়শই ভাল পরামর্শ: "ওয়েভউইউই হোন, ভ্যুভি স্লিপটিট ...."
প্যাট ফারেল

3

আমি একটি রিমোট শাটার রিলিজ নিয়ে যাব যাতে আপনাকে ক্যামেরাটি একেবারেও স্পর্শ করতে না পারা এবং আপনি ক্যামেরা থেকে কয়েক ফুট দূরে থাকতে পারেন যাতে আপনার সেট আপটিতে কোনও কম্পন হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

আপনার নিশ্চিত হতে দেরি করার পাশাপাশি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া উচিত।


2

কিছু ক্যানন ক্যামেরায় মিরর লকআপ কেবল তিনটি এক্সপোজারের প্রথমটিতে কাজ করে যদি আপনি অটো-ব্র্যাকটিং করছেন। স্বয়ংক্রিয়-বন্ধনী বন্ধ করার চেষ্টা করুন এবং ম্যানুয়ালি তিনটির জন্য মিরর লকআপ ব্যবহার করুন। হ্যাঁ, মোটেও মজা নেই!


আমি অটো-বন্ধনী ব্যবহার করছি না তবে এটি অবশ্যই জেনে রাখা ভাল!
হুজ্জাহ

1

কেবল একটি চিন্তাভাবনা, তবে আপনি কি নিশ্চিত যে এটি ক্যামেরা শেক, এবং কেবল মনোযোগের বাইরে নয়?

এটি এমন হতে পারে যে আপনার মতো ক্যামেরাটি উল্লম্বভাবে মাউন্ট করা থাকলে এটি লেন্সের ওজনকে নিচে নামিয়ে আনার পরে ফোকাসটি প্রান্তিকরূপে স্থানান্তরিত করে বা জুমের স্তরটিকে কিছুটা বদলে দেয় যা এটি দেখতে একইরকম হতে পারে।


আমি আসলে কিছু লেন্সের সাথে সমস্যায় পড়েছিলাম যা ফোকাসের বাইরে চলে যায় কারণ এগুলি খুব বেশি ভারী ছিল এবং যদি আপনার কাছে আয়নাটি সরাসরি ক্যামেরায় মাউন্ট করা থাকে তবে এটি একটি বড় সমস্যা, তবে আমার আয়নাটি একটি ত্রিপডে মাউন্ট করা হয়েছে এবং ক্যামেরাটি পয়েন্টিং করা হচ্ছে এটির দিকে (আয়নার বিপরীতে মোটেও স্পর্শ না করা) এছাড়াও, যদি এটি লেন্সের কৃপণতা হয় তবে তা আমার দীর্ঘ এক্সপোজারগুলির মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটত। এটা খুব হিট এবং মিস।
হুজ্জাহ

1

আমিও কিছুটা ন্যূনতম ঝাঁকুনি এবং IS ব্যবহার করে লম্বা এক্সপোজার শটগুলির সাথে ঝাপসা লক্ষ্য করেছি (আমার লেন্সে চিত্র স্ট্যাবিলাইজার)। আমি একটি ট্রিপড ব্যবহার করে নাইট শটগুলি পরীক্ষা করছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে IS বন্ধ করা সমস্ত অস্পষ্ট সমস্যার সমাধান করে।

আমি কখনই হাতে শাটার বোতামটি ক্লিক করি না, আর কোনও "হিউম্যান ম্যানুয়াল শেক" এড়াতে আমি ছবিটি তুলতে সর্বদা ক্যামেরার সেলফ টাইমার ব্যবহার করি use সেলফ টাইমার দিয়ে 3 বা 10 সেকেন্ড চেষ্টা করুন এবং ক্যামেরাকে শুটিং করতে দিন। সমস্যা সমাধান...


হ্যাঁ, আমি সেলফ টাইমার সেট করেও চেষ্টা করেছি। ভাল না. এটি সমস্ত পাশাপাশি ছিল। এটি বন্ধ করে দিয়েছে এবং তখন থেকে কোনও সমস্যা হয়নি!
হুজ্জাহ

0

যদি এমন দীর্ঘ লেন্স এবং সংযুক্তি সংমিশ্রণটি আরও সমর্থন ছাড়াই ব্যবহার করা হয় (ক্যামেরার ট্রিপড থ্রেড ব্যবহার করে), বিশেষত একটি পলিমার দেহযুক্ত ক্যামেরায়, এটি ত্রিপডটি কতটা স্থিতিশীলই হোক না কেন এটি অত্যন্ত অনুরণনমূলক হয়ে উঠতে পারে। আমি দৈর্ঘ্যের লেন্সগুলি 10 সেকেন্ডের স্ব-টাইমার ব্যবধানের মধ্যে স্থির করে নেই।

লেন্সে একটি ট্রিপড ক্ল্যাম্প ব্যবহার করা বা লেন্সের সহায়তায় 15 টি ডাব্লুএসএস রেলের উপরে সম্পূর্ণ বৈকল্পিকতা বেঁধে দেওয়া এখানে অনেক পার্থক্য করতে পারে।

আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.