আমি কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত যাচ্ছি:
বিজ্ঞপ্তি পোলারাইজার ফিল্টার
দিনের বেলা আকাশ থেকে প্রচুর আলো পোলারাইজড হয়, তাই একটি সাধারণ সিপি ফিল্টার আপনার আলোকে যে পরিমাণ আলোকপাত করে তা হ্রাস করতে পারে, যাতে এটি ফুরিয়ে না যায়। আপনি উদ্ভিদ এবং জল থেকে প্রচুর পোলারাইজড প্রতিচ্ছবি পান, যাতে এটি চকচকে কাটতে পারে এবং পুরো চিত্রের বিপরীতে উন্নতি করতে পারে।
এটি সর্বদা কাজ করে না, উদাহরণস্বরূপ আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের মেরুকরণ থাকবে, সুতরাং পোলারাইজেশন পরিবর্তনের সাথে সাথে সত্যিকারের প্রশস্ত লেন্স + সিপি ফিল্টার আকাশ জুড়ে কিছু অন্ধকার / হালকা প্যাচ সৃষ্টি করবে। আমার অভিজ্ঞতা হ'ল সূর্যের নিকটে ইঙ্গিত করা, সিপি ফিল্টারটি কম কাজ করে তবে সূর্য থেকে দূরে শুটিং করা গেলে এটি একটি বিশাল পার্থক্য আনতে পারে (কিছু সময় খুব বেশি, যদি আপনি অন্ধকার আকাশ পাওয়ার জন্য এটি ঘোরান তবে!)।
মেঘের প্রতিচ্ছবিটি মেরুকরণ না হওয়ায় এটি মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এটি বেশ কার্যকরও নয় (যদিও নীল আকাশ এবং মেঘের মিশ্রণ থাকলে মেঘগুলি সত্যই 'পপ' করতে পারে)।
এটি অন্যের চেয়ে কিছু লেন্সগুলিতে আরও ভাল কাজ করে; জুমিং এবং / বা ফোকাস করার সময় যদি আপনার সামনের উপাদানটি ঘোরে, তবে কোনও সামান্য সামঞ্জস্যের পরে ফিল্টারটি সামঞ্জস্য করতে কিছুটা ব্যথা হতে চলেছে ...
স্নাতক এনডি ফিল্টার
আর একটি ফিল্টার স্নাতক এনডি (নিরপেক্ষ ঘনত্ব) ফিল্টার। মূলত এটি একটি গা dark় অর্ধেক এবং একটি হালকা (স্বচ্ছ) অর্ধ পেয়েছে। আপনি আকাশে অন্ধকার অর্ধেক পেতে এটি ঘোরান, এবং এটি আকাশকে স্যাচুরিটিং বন্ধ করতে পারে। এগুলি নিয়ে আমি খুব বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি নি, তবে আপনার চিত্রের কেন্দ্রের দিকে কোথাও যদি কোনও পরিষ্কার দিগন্তের রেখা থাকে তবে তারা অবশ্যই সেরা কাজ করবে। এমনকি যদি এটি কেবল আকাশকে সাদা হয়ে যায় তবে আপনি যদি আকাশের কিছু অংশকে কিছুটা অন্ধকার / হালকা করে তবে অবশ্যই কিছুটা সামঞ্জস্য করতে পারেন।
কাঁচা ছবি শুটিং
মূল ধারণাটি হ'ল কাঁচা চিত্রের ফাইলগুলিতে আপনার ক্যামেরাটি JPEG এর চেয়ে বেশি বিট থাকে (8 এর পরিবর্তে 10-14 বিট বলে)। সুতরাং এটির হাইলাইটগুলিতে আরও তথ্য রয়েছে এবং আপনি এই পোস্টগুলিকে আরও বাস্তবসম্মত স্তরে হ্রাস করতে আপনার পোস্ট প্রসেসিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন, তাই এটি সাদাের চেয়ে নীল দেখাচ্ছে। এটি কখনও কখনও সহায়তা করে, বিশেষত যদি আপনি কিছুটা অবমূল্যায়ন করেন (তাই আপনাকে ছায়াগুলিও হালকা করতে হবে)।
সত্যিই উজ্জ্বল দিনগুলিতে এটি যথেষ্ট হবে না, কারণ আপনার ক্যামেরার সেন্সরের গতিশীল পরিসর কেবল এটি কাটেনি।
এইচডিআর / টোন ম্যাপিং
এটি সাধারণত আমার শেষ অবলম্বন (যেহেতু এটি পোস্ট প্রসেসিংয়ে মোটামুটি সময় / প্রচেষ্টার প্রয়োজন), তবে মূলত আপনি বিভিন্ন এক্সপোজারে কয়েকটি শট নেন (এটি এক্সপোজার ব্র্যাককেট করতে সহায়তা করে, বিবিধ আইএসও বা প্রতিটিের মধ্যে শাটার-গতির সাথে) যাতে ফ্রেমের প্রতিটি অংশ আপনার চিত্রের একটিতে সঠিকভাবে উদ্ভাসিত হয় (কমপক্ষে 2, তবে প্রায়শই 3 বা 5, কখনও কখনও সূর্যের দিকে শ্যুটিং করা থাকে যা আপনার চোখ / সেন্সরের জন্য খারাপ হতে পারে!)।
চারপাশে প্রচুর এইচডিআর সফ্টওয়্যার রয়েছে এবং সর্বদা নতুন উপস্থিত হয়, তাই আমি খুব নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করব না, তবে মৌলিক প্রক্রিয়াটি হ'ল বেসিক 8-বিট (বা 10) এর চেয়ে বেশি সহ একক চিত্রের সাথে এক্সপোজারগুলি একত্রিত করা to রঙিন / পিক্সেল প্রতি আপনার তথ্যের DSLR এর কাঁচা ফটোগুলির উপর নির্ভর করে -14-বিটস, যা আপনাকে হাইলাইটগুলি নীচে আনতে এবং ডায়নামিকভাবে আরও কিছু নান্দনিকভাবে মনোরম করার জন্য ছায়াগুলি আনতে দেয়।
সেখানে অনেকগুলি এইচডিআর রয়েছে যা দেখতে সত্যিই অদ্ভুত এবং পরাবাস্তববাদী মনে হয় তবে আপনি বেশ প্রাকৃতিক দেখায় এইচডিআর চিত্রও তৈরি করতে পারেন (যদিও কিছু সস্তা / ফ্রি সফটওয়্যার সত্যই পরাবাস্তববাদের দিকে এগিয়ে চলেছে!)।