সঠিক এক্সপোজার অর্জনের জন্য আইএসও, শাটার স্পিড এবং অ্যাপারচার সেট করার সময় আপনি কোন কৌশল অনুসরণ করেন?
শুটিংয়ের বিভিন্ন শর্তের জন্য আপনার কী আলাদা কৌশল আছে?
আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত ফটোগ্রাফার সঠিক এক্সপোজার সেটিংস চয়ন করার জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক কৌশল বিকাশ করে।
আমি একটি কার্যকর সাধারণ উদ্দেশ্যে কৌশল আছে যা বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে কিনা তা জানতে চাই।
এই প্রশ্নটি কোনও ফটোগ্রাফি চিট শীট সম্পর্কে প্রশ্ন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়
কার্যকর এক্সপোজার কৌশল কী?
উত্তর:
স্পষ্টতই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কৌশল রয়েছে, আমি সাধারণত একটি পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া ব্যবহার করি যা কিছুটা এরকম হয়:
- আমি কি শৈল্পিক কারণে (যেমন অস্পষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড) জন্য একটি বিশেষ অ্যাপারচার চাই? প্রযুক্তিগত কারণে (ফোকাসে একাধিক বিষয় পাওয়া) জন্য কি আমার একটি নির্দিষ্ট অ্যাপারচার দরকার?
যদি হ্যাঁ, তবে এটি সেট করুন, যদি চ / 5.6 এর মতো অনুকূল কিছু না বেছে নেন। তারপরে আমি শাটারের গতির দিকে তাকিয়ে অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি:
- আমি কি শৈল্পিক কারণে (যেমন মোশন ব্লার / লাইট ট্রেলস) জন্য একটি বিশেষ শাটার গতি চাই? প্রযুক্তিগত কারণে (যেমন ক্যামেরা কাঁপানো রোধ করতে) আমার কি কোনও বিশেষ শাটার দরকার?
যদি হ্যাঁ, এটি সেট করুন, যদি কিছু "নিরাপদ" বাছাই না করে যেমন 1/2 * ফোকাল দৈর্ঘ্য। তারপরে আমি এক্সপোজারটি দেখি এবং আইএসও সেট করি - এখানে কোনও শৈল্পিক বিবেচনা নেই (আমি যদি শব্দ করতে চাই তবে আমি ফটোশপে এটি করব যাতে আমি একটি সুন্দর সূক্ষ্ম শস্য পেতে পারি) তাই কেবল একটাই প্রশ্ন:
- আমার কি শব্দ কমাতে হবে (যেমন আমি যদি অনেকগুলি সম্পাদনা করার পরিকল্পনা করি)?
যদি তা না হয় তবে সঠিক এক্সপোজারটি পেতে প্রয়োজনীয় যা প্রয়োজন তা আইএসওকে সেট করুন , এমনকি এটি বেশ উচ্চ মনে হলেও! এটি অপরিবর্তিত না করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আইএসওকে চাপ দেওয়ার চেয়ে শোনার জন্য আরও খারাপ। যদি যথেষ্ট পরিমাণে আইএসও না থাকে, বা আমি আরও আলোকে জানিয়ে শব্দটি হ্রাস করতে চাই, তবে আমি আগের প্রশ্নগুলিতে ফিরে যাব এবং যেকোন স্বেচ্ছাসেবী সিদ্ধান্তগুলির পুনরায় মূল্যায়ন করব। আমি যদি অ্যাপারচারটি খুলতে পারি তবে একইভাবে আমি যদি শাটারটি ধীর করতে পারি তবে।
যদি তা না হয় তবে সময়মতো আপোষ করার এবং শৈল্পিক এবং প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝার সময়, যতক্ষণ না কোনও বোধগম্য ভারসাম্য অর্জন হয়।
এটিকে বেশ জটিল মনে হচ্ছে সাধারণত ক্যামেরাটি সেট করার আগে এক্সপোজারটি কী হবে তা অনুমান করে আমি সাধারণত আমার মাথায় কয়েকবার এটি চালিয়ে যাই। আপনি যদি সৃজনশীল কারণে এটি সেট না করে থাকেন তবে অ্যাপারচার / শাটার যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য অটো মোড ব্যবহার করা ভাল (ওপি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল সেটিংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে বলে মনে হচ্ছে)।
ফ্ল্যাশ নিক্ষেপ করুন আপনার আর্ট / প্রযুক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার সাথে একটি অন্য পরিবর্তনশীল got এখানে সাধারণীকরণ করা কিছুটা জটিল হয়ে যায়, সাধারণভাবে আমি হয় প্রতিকৃতিতে শৈল্পিক প্রভাবের জন্য ফ্ল্যাশ ব্যবহার করছি যেখানে ফ্ল্যাশ নিয়ম এবং অন্যান্য সমস্ত সেটিংস এর কাছে নত হয়, বা আমি ইভেন্ট / বিবাহের ফটোগ্রাফিতে এটি অতিরিক্ত আলোর জন্য ব্যবহার করছি, যেখানে আমি অ্যাপারচারটি সেট করেছি এবং শাটারটি কীভাবে আমি শিল্পী ও প্রযুক্তিগতভাবে উভয়ভাবে চাই এবং ফ্ল্যাশটি theিলা বাছাই করতে ব্যবহার করব, যদি আমার দ্রুত পুনর্ব্যবহারের প্রয়োজন হয় বা ব্যাকগ্রাউন্ডে আরও পরিবেষ্টিত চাই তবে অন্যান্য সেটিংসে ফিরে যেতে পারি।
1
চিহ্নিত করা. শাটারের গতির জন্য অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত কারণ: আপনার ক্যামেরার ফ্ল্যাশ সিঙ্ক গতি।
—
ক্রেগ ওয়াকার
এছাড়াও, খেলতে হবে এমন আরও একটি কারণ রয়েছে: এক্সপোজার হ্রাস করার জন্য নিরপেক্ষ ঘনত্ব ফিল্টার। আপনার যদি একটি উজ্জ্বল (বাইরে) পরিবেশে প্রশস্ত অ্যাপারচার প্লাস ফ্ল্যাশ সিঙ্ক প্রয়োজন হয় তবে এটি একটি কারণ হতে পারে। আইএসও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত পরিমাণে যেতে পারে না।
—
ক্রেগ ওয়াকার 20
হ্যাঁ এবং ওয়ার্কিং শাটারের পরিধি বাড়ানোর
—
উপায়ও রয়েছে
আমি ল্যান্ডস্কেপ / প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে সহায়তা দিতে পারি। আমি প্রতিকৃতি বা ইনডোর ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে খুব বেশি সহায়তা দিতে পারি না। ম্যাট গ্রুম সেসব ক্ষেত্রে সহায়ক পরামর্শ দিতে সক্ষম হতে পারে।
আমার ধারণা, এটি দুটি পৃথক পদ্ধতির দিকে ফোটে। আধা-স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির এবং সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল পদ্ধতির। আমি বলব যে 85-90% সময়, আমি একটি অগ্রাধিকার মোড ব্যবহার করি, সাধারণত অ্যাপারচার অগ্রাধিকার, এবং বাকিটি স্বয়ংক্রিয় হতে দেয়। এটি সম্ভবত সবচেয়ে সাধারণ যখন আমি বন্যজীবন, পাখি এবং ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি করি যখন অ্যাপারচারটি সেট করতে সক্ষম হচ্ছিল যা আমাকে সঠিক তীক্ষ্ণতা দেয় এবং বোকেহ এই ধরণের শটে গুরুত্বপূর্ণ critical
অগ্রাধিকার (বা প্রোগ্রাম) মোডের পাশাপাশি, আমার সর্বাধিক সাধারণ এক্সপোজার সামঞ্জস্য হ'ল এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ। যতক্ষণ না আমি ম্লান আলোয় শুটিং করছি, আমি আমার আইএসও স্থির করে রাখি, সাধারণত 100, কখনও কখনও 200 এ simple এটি আমাকে আমার বেশিরভাগ ফোকাস রচনা এবং পরিস্রাবণের দিকে রাখতে দেয়, যেখানে আমার মনে হয় এটি হওয়া উচিত।
যখন এটি সম্পূর্ণরূপে ম্যানুয়াল মোডে আসে, আমি অনুমান করি এটি সত্যিই নির্ভর করে। অনেকগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতি রয়েছে যা বিভিন্ন সেটিংসের জন্য কল করে। সূর্যোদয়ের পরে, সূর্যাস্তের আগে বা দিনের বেলাতে, আমি আমার আইএসও কম রাখার চেষ্টা করি। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তে বা রাতে, আপনার উচ্চতর আইএসও সেটিংসের প্রয়োজন হতে পারে। আমি সাধারণত আইএসও 100 বা 200 ব্যবহার করি যা ল্যান্ডস্কেপ শটের জন্য শব্দটি প্রায় অস্তিত্বহীন রাখে। এটি যখন বন্যজীবন এবং পাখির কথা আসে, আমি যথাযথ অ্যাপারচার এবং শাটারের গতির অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি প্রয়োজন হিসাবে সামঞ্জস্য করি। অ্যাপারচার এবং শাটারের জন্য, আমি অনুমান করি যে আমি সাধারণত ম্যানুয়াল মোডের সাথে একটি আধা-স্বয়ংক্রিয় মোড মিশ্রিত করি। অ্যাপারচার এবং শাটারের গতি সেট করার সময় আমি বল পার্কে আছি বা বাইরে চলে আসছি কিনা তা দেখতে আমি আমার ক্যামেরায় হিস্টোগ্রামের বেশ ভারী ব্যবহার করি। আমি প্রায়শই অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোডে শুরু করি এবং আমার যে লাইটিংয়ের আলোয় শাটারের গতি শেষ হতে পারে তার জন্য অনুভূতি পাই।
আপনি পরিস্রাবণ জড়িত থাকাকালীন গল্পটি আরও অনেক জটিল হয়ে ওঠে। উচ্চমানের ইউভি ফিল্টারের বাইরে যা এর কাজটি ভাল করে তোলে, বেশ কয়েকটি ফিল্টার কিছুটা আলো ব্লক করে। এক্সপোজারের সাথে আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতাগুলি এনডি এবং জিএনডি ফিল্টারগুলির পাশাপাশি পোলারাইজারগুলির সাথে জড়িত। যখন এটি এনডি পরিস্রাবণের বিষয়টি আসে তখন আমি আপনার শটগুলি মিটার করা ভাল বলে মনে করেছি যে আপনি সাধারণত কোনও ফিল্টারেশন না করে would (লি সিস্টেমটি এটি সত্যিই সহজ করে দিয়েছে ... এটি আপনার পুরো ফিল্টার ফাউন্ডেশন মাউন্টে সেট করা ক্লিপ করা এবং শটকে খুব বেশি প্রভাবিত না করে এটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একটি সিঙ্ক)) আবার, আমি সাধারণত অ্যাপারচারের সাথে মিটার নিয়ে কাজ করি শাটারটি কী হওয়া উচিত। আইএসও এখানে আরও জটিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমি প্রবাহিত জল, সমতল এবং গ্লাসাইফ হ্রদের উপরিভাগ ইত্যাদিকে মসৃণ করতে আমার উদ্দেশ্যমূলকভাবে দীর্ঘ শাটার গতি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য পরিস্রাবণ ব্যবহার করি
যদি আমি কোনও দৃশ্যের বিপরীতে (গতিশীল পরিসর) হ্রাস করতে স্নাতকৃত এনডি পরিস্রাবণ ব্যবহার করি তবে এটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। আমার শাটারটি কত দীর্ঘ হওয়া উচিত তা গণনা করার আগে (যা খুব কঠিন হতে পারে, এবং কখনও কখনও একটি ট্রায়াল এবং ত্রুটি প্রক্রিয়া, যদি আমি মেঘ বা জল মসৃণ করতে চাই) তবে আমার দৃশ্যটি মিটার করা দরকার। জিএনডি পরিস্রাবণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণের সর্বোত্তম উপায় হ'ল ফিল্টার ছাড়াই কমপক্ষে তিনটি দাগে দৃশ্যটি মিটার করা to: আকাশের উজ্জ্বলতম অংশ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্ধকারতম অংশ এবং এমন একটি অঞ্চল যা সম্ভবত 18% ধূসর হিসাবে প্রদর্শিত হবে। মাঝারি স্বরটি পরিমাপ করা আপনাকে নির্ধারণ করতে সহায়তা করে যে আপনি পরিস্রাবণ ছাড়াই দৃশ্যটি ক্যাপচার করতে পারেন কিনা। হিস্টোগ্রাম দিয়ে দেখা সম্ভব যদি এটি সম্ভব হয় কি না। যদি তা না হয়, দৃশ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল জায়গা এবং অন্ধকার স্থানটি মিটার করে, এবং এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য গ্রহণ করে, আপনাকে ন্যূনতম সময়ে আপনার কতগুলি পরিস্রাবণ ফিলিপ দরকার তা আপনাকে জানিয়ে দেবে। নিজেকে সাধারণত কিছু অতিরিক্ত ছায়ার পরিসর (ইটিটিআর) দেওয়ার জন্য আমি সাধারণত পরিস্রাবণের অতিরিক্ত স্টপ এবং ওভাররেপ্পোজ রেখেছি। একবার আপনি মোট গতিশীল পরিসীমা এবং প্রয়োজনীয় পরিস্রাবণ নির্ধারণ করার পরে, আপনার দৃশ্যের পুনরায় রচনা করুন, প্রয়োজনীয় পরিস্রাবণের উপর চড় মারুন এবং অ্যাপারচার, শাটার এবং আইএসও সেট করুন। আমি দেখতে পেয়েছি যে আপনি আইএসও 100 ব্যবহার করেন তবে সবকিছুই গণনা করা আরও সহজ, তবে কোনও আইএসও ব্যবহার করা যেতে পারে।
অবশেষে, আমি ইটিটিআর বিধি অনুসরণ করার চেষ্টা করি: ডানদিকে প্রকাশ করুন। ল্যান্ডস্কেপগুলির সাথে, একবার শাটার স্পিড এবং আইএসও সেট হয়ে গেলে অ্যাপারচারটি সামান্য সামঞ্জস্য করা যথেষ্ট সহজ। একবার কোনও দৃশ্যের পরিমাপ ও সঠিকভাবে ফিল্টার হয়ে গেলে সাধারণত প্রায় 1/3 থেকে 1/2 স্টপ লাগে এবং সর্বাধিক 1 টি স্টপ করে ডানদিকে যতদূর যেতে পারে ump যদি এটি আরও বেশি নেয় তবে বৃহত্তর গতিশীল পরিসীমাটি কভার করার জন্য আপনি অন্য কিছু সেটিংস সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করতে পারেন।
এক্সপোজার খুব জটিল জিনিস হতে পারে এবং আমি নিশ্চিত নই যে সত্যিকার অর্থে একটি নিয়মবুক রয়েছে যা আপনাকে কী করতে হবে তা আপনাকে বলতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় এক্সপোজারটি সেট করা হ'ল একটি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফার মূল জিনিস key ছবি তোলা তার পরে একটি ক্ষণিকের অভিজ্ঞতা।
আপনি কি আনসেল অ্যাডামসের বই "দ্য প্রিন্ট" পড়েছেন? ছবি তোলার পরে এটি পয়েন্টে উঠে যায়। আপনি মূল রচনাটি স্ক্রু করেননি এবং আপনি সঠিকভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন তা এইভাবে গ্রহণ করে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে উন্মুক্ত চলচ্চিত্রটি (আজকাল "RAW ফাইল" পড়ুন) একটি চূড়ান্ত চিত্রে ("সূক্ষ্ম মুদ্রণ") রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটি যেখানে শৈল্পিক প্রকাশ মিথ্যা। আমি এই বইয়ের পরামর্শটি পাই, যদিও প্রযুক্তিগতভাবে উত্সর্গীকৃত, এখনও ডিজিটাল ফটোগ্রাফির জন্য প্রাসঙ্গিক এবং অনুপ্রেরণামূলক।
—
whuber
আমি এই বিষয়টিতে আনসেলের সাথে একমত নই। শৈল্পিক প্রকাশ পুরো প্রক্রিয়াতে জড়িত, কেবল চলচ্চিত্রটি প্রকাশের পরে নয়। রচনা এবং আলোক সজ্জা এমন কিছু যা আপনি কেবল শাটারটি ঝোলার আগেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, পরে নয় এবং এগুলি শৈল্পিক প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আপনি যে চিত্রটি তৈরি করেছেন তা ছোটখাটো উপায়ে পরিবর্তন করতে পারেন (যেমন রঙ বনাম বি & ডাব্লু, ডুও-টোন, হাই কনট্রাস্ট বনাম কম বিপরীতে) তবে এটি কেবল শৈল্পিক প্রকাশেরই একটি অংশ, এটি সমস্ত নয়।
—
জ্রিস্টা
আগের দুটি উত্তর যুক্ত করা সত্যিই কঠিন হতে চলেছে, তবে আমি খেলা! আমি যে তিনটি প্রধান ধরণের ফটোগ্রাফির বিষয়ে সাধারণত আগ্রহী তা হ'ল প্রকৃতি, বন্যজীবন এবং ম্যাক্রো, সুতরাং প্রত্যেকের কাছে আমার পদ্ধতির মধ্যে চিন্তার প্রক্রিয়াগুলির একটি আলাদা সেট রয়েছে ...
প্রকৃতি
ল্যান্ডস্কেপগুলির জন্য আমি পরিস্থিতির সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রের গভীরতা অর্জনের জন্য অ্যাপারচারে মনোনিবেশ করার প্রবণতা রাখি। যদি এটি কোনও বিশাল দৃশ্য হয় তবে একটি হ্রদ বা পাহাড়ের স্থাপনা বলুন, আমি আরও সংকীর্ণ অ্যাপার্চারের দিকে নজর দিচ্ছি যদি এটি ফোকাসে আসে তবে আরও আনতে পারি। যদি এটি একটি উদ্ভিদ হয় তবে আমি ক্ষেত্রের আরও অগভীর গভীরতা তৈরি করে দৃশ্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে গাছটিকে "পপ" করতে অ্যাপারচারে আরও প্রশস্ত হয়ে যেতে পারি। নেট ইফেক্ট, আমার কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা এপারচার, শাটার স্পিডটি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন বিষয়টি বায়ু জাতীয় জিনিস দ্বারা প্রভাবিত করা হয়, আমি আমার অ্যাপারচারটি যেখানে চাই সেখানে রাখার জন্য আমি আইএসওকে আরও বেশি চালিত করতে পারি এবং পেতে পারি শাটারের গতি এমন একটি বিন্দুতে যা এটি গতি জমে থাকে। অথবা আমি আমার প্রজেক্ট ধরে রাখতে প্রতারণা করতে এবং একটি ঝোল ব্যবহার করতে পারি। :)
ওয়াইল্ডলাইফ
এটি সাধারণত আমার জন্য শাটার স্পিডের পরিস্থিতি। সাধারণভাবে, আমি যতটা সম্ভব শাটারটি পাওয়ার চেষ্টা করছি, বিশেষত দ্রুত গতিশীল প্রাণীদের সাথে, যাতে আমি তাদের গতি স্থির করতে পারি। মাঠের গভীরতায় এখানে কিছু খেলা রয়েছে তবে সাধারণত এটি টেলিফোটো এবং তাই এটি সাধারণভাবে ন্যূনতম হতে চলেছে। নেট ইফেক্ট, আমি আমার শাটারটি যত তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিতে চাই এবং লেন্সগুলি খুলব বা আমার প্রয়োজন অনুসারে আইএসও সামঞ্জস্য করব। উল্টো দিকে, আমার পক্ষে কমপক্ষে, পেন্টাক্সের একটি শাটার / অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড রয়েছে যা আমাকে শাটার গতি বা অ্যাপারচার বাছাই করতে সক্ষম করে ক্যামেরাটি আইএসও নির্বাচন করে এবং এটি বন্যজীবনের শুটিংয়ে খুব সহায়ক। আমি এখনও অবাক হয়েছি যে নিকন এবং ক্যানন এই মোডটি যোগ করেনি।
ম্যাক্রো
শাটার এবং অ্যাপারচার উভয়ই এখানে খেলতে আসে। ম্যাক্রো শ্যুট করার সময়, ক্ষেত্রের গভীরতা রেজার পাতলা হয়, তাই অ্যাপারচারটি আঁটানো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং তাই আমি সাধারণত এটিকে বেশ খানিকটা উপরে সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখি, এমনকি এফ / 11 বা তারও বেশি হিসাবে। যেহেতু আমি ম্যাক্রোকে যেটুকু শুটিং করি তার বেশিরভাগ গতিতে থাকে যেমন পোকামাকড় বা জলের ফোটা, শাটারের গতিও ভূমিকা নিতে পারে তবে তারা পৃথক ...
বিষয়টি যদি কোনও পোকামাকড় হয় তবে আমি দ্রুত শাটারের গতি চাই কারণ তারা স্থানান্তরিত করে এবং এই জাতীয় ক্ষুদ্র বিষয় হওয়ায় যে কোনও আন্দোলন ম্যাক্রোতে প্রশস্ত হয়। এই মুহুর্তে, একটি টাইট অ্যাপারচার এবং দ্রুত শাটার সহ আপনার প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে আলো, একটি উচ্চ আইএসও, বা প্রচুর ধৈর্য।
বিষয় যদি পানির ফোঁটার মতো কিছু হয় তবে আমার শাটারের গতি সাধারণত বেশ ধীর হয়! আমার বর্তমান কৌশলটি, যেহেতু আমি আমার জন্য কাজ করার জন্য ডিভাইসগুলি ব্যবহার করি না, এটি একটি অফ ক্যামেরা ফ্ল্যাশ, একটি তারের রিলিজ এবং একটি রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং কেকের সাজসজ্জার সমাপ্তিযুক্ত একটি কল-ভিত্তিক রিগ (কোনও কোনও সময়ে আমাকে পোস্ট করতে হবে) আমার সাইটে রিগের কয়েকটি ছবি)। যাই হোক না কেন, আমি খুব অন্ধকার ঘর ব্যবহার করি, ড্রপগুলি স্থির করে রাখি এবং তারপরে শাটারটি ট্রিগার করে খুব কম পাওয়ার সেটিং সহ ফ্ল্যাশটিতে টেস্ট বোতামটি টিপুন। মূলত, এই ক্যামেরা ক্যাপচারের ফলে খুব দ্রুত আলো ফেটে যা ফোঁটা হিম করে রাখে। যে কোনও ইভেন্টে, আমার আইএসও সর্বদা সর্বনিম্নে সেট করা থাকে এবং আমি অ্যাপারচারটি যখন যাব তেমন টুইট করি।
উপসংহার
এমন কোনও "গ্র্যান্ড একীকরণ তত্ত্ব" নেই যা এক্সপোজারের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিষয়টির প্রকৃতি এবং ফটোগ্রাফের লক্ষ্য অনুসারে এটি পৃথক হতে চলেছে। আপনি যখন নির্দিষ্ট ধরণের বিষয়ে আগ্রহ বিকাশ করেন, সেই অনুসারে আপনার এক্সপোজার অপশনগুলিকে কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায় সে সম্পর্কে আপনি একটি বোধ তৈরি করতে শুরু করবেন। একটি সাধারণ পরামর্শ হিসাবে, ক্যামেরায় ম্যানুয়াল সেটিংস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সামান্য নোট আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে এই অনুভূতি অর্জনে সহায়তা করবে। আপনি যখন এটি করছেন, মিস শটটি সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করবেন না, আপনি অনুশীলন করার সময় প্রক্রিয়াটিতে অনেক বেশি, আরও দ্রুত পাবেন।
এক্সপোজার কৌশল? আমার সাম্প্রতিক ব্রিজ ক্যামেরা কেনা আমাকে তার সীমিত চ স্টপ বৈচিত্রের কারণে এবং সর্বাধিক টেলিফোটো জুমে, অ্যাপারচারটি এফ -20-এ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে চিন্তাভাবনা করেছিল। তাই জুমের শক্তির সাথে আমার একটি ভাল এক্সপোজার অর্জনের জন্য দীর্ঘতর শাটার গতির জন্য বা উচ্চতর আইএসওর বিকল্পগুলি মূল্যায়ন করা দরকার। বিপরীতে, আমার বৃহত্তম অ্যাপারচারটি f 3.1 যা "অ-মানক" তাই একটি 'অসীম পরিবর্তনশীল' চ স্টপ স্প্রেডশিট ডিজাইনে আগ্রহী। চিত্রটি ফলাফল / শৈলী - এবং 'পাঠ্য' সূত্রটি দেখায় যা Q7 এর মাধ্যমে L7 কোষে ব্যবহৃত হয়েছে (যারা আরও স্প্রেডশীট প্রসারিত করতে চান তাদের জন্য)
একটি ছোট সেন্সর এফ / 20 - আমি বাজি ধরেছি যা কিছু "আকর্ষণীয়" ফলাফল দেয়। এটি কোন ক্যামেরা?
—
ফিলিপ কেন্ডল