ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়টিতে স্বতন্ত্র প্রান্তগুলি তুলতে একটি ক্যামেরায় অটোফোকাসের জন্য পর্যাপ্ত আলো প্রয়োজন।
দিনের আলোতে এটি বেশ সহজ কারণ ছায়া থেকে আলোকিত অঞ্চলগুলিতে পরিবর্তন বা পোশাকের ধরণগুলি, বা বিষয় এবং পটভূমির মধ্যে স্বরযুক্ত পার্থক্য ক্যামেরাটিকে সহায়তা করে।
একরঙা পৃষ্ঠের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করার মাধ্যমে ক্যামেরা কীভাবে ফোকাস করতে হয় তা নির্ধারণ করে দেওয়া সহজ, এটির রঙের কোনও পরিবর্তন নেই one একটি মসৃণ ফাঁকা সাদা দেয়াল একটি ক্যামেরা বাদাম তৈরি করতে পারে কারণ, যদি কোনও পরিবর্তন বা প্রান্ত বা ছায়া গো না থাকে তবে এটি কোনও কিছুর উপরে ল্যাচ করতে পারে না এবং কেবল একটি কেন্দ্রবিন্দু খুঁজতে হবে তবে ছেড়ে দেবে।
একইভাবে, যখন আলোক স্তরের স্তরটি কমে যায় তখন ক্যামেরাটির পক্ষে প্রান্তগুলি খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে যায়, কারণ বৈসাদৃশ্যটি খুব হ্রাস পায়। নতুন ক্যামেরাগুলি ফোকাস বাছতে আরও সংবেদনশীল সেন্সর ব্যবহার করে তবে তবুও, আলো খুব কম হয়ে গেলে এগুলি বোকা হয়ে যায়। এই মুহুর্তে আপনি ক্যামেরাটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে পারেন:
- কিছুটা কৃত্রিম আলো যুক্ত করুন। কিছু নিকন ফ্ল্যাশগুলি উল্লম্ব প্যাটার্নে একটি লাল মরীচি চালু করবে, যা ক্যামেরাটিকে প্রান্তগুলি সন্ধান করতে সহায়তা করে। অন্যান্য ক্যামেরাগুলি এমন একটি সাদা এলইডি চালু করতে পারে যা প্রান্তগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করে, কিছুটা আলো যোগ করে।
- উপরের কারণগুলির কারণে বিষয়টিকে দ্রুত আলোকিত করতে একটি ছোট টর্চলাইট ব্যবহার করুন। বাল্বের উপর একটি লাল ফিল্টার আপনার রাতের দৃষ্টি রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, অন্যের প্রতি কম বিচলিত হতে পারে, বা এমনকি বিষয়টিকে আরও ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় - আমি সন্দেহ করি ফোকাস সেন্সরটি রঙিন, তাই লাল এটি আরও ভাল কালো এবং সাদা বৈসাদৃশ্য দিতে পারে থেকে কাজ।
- ভালোভাবে আলোকিত এমন কোনও বিষয়ে এবং বিষয় হিসাবে ক্যামেরা থেকে একই দূরত্বে ফোকাস করুন তারপরে পুনরায় ফোকাস ছাড়াই আপনার শটটি পুনরায় সাজিয়ে নিন।
- ম্যানুয়ালি ফোকাস।
F2.8 লেন্স ফোকাস করার সময় আপনাকে দুটি অতিরিক্ত স্টপ দেয়, সাধারণ গ্রাহক লেন্সের তুলনায় যা f5.6। এক্সপোজারের জন্য আপনি যে অ্যাপারচারটি বাছাই করেছেন তা ফোকাস করার সময় কিছু যায় আসে না কারণ শাটারটি মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্যামেরাটিতে অ্যাপারচার প্রশস্ত থাকে। এই মুহুর্তে অ্যাপারচারটি বন্ধ হয়ে যায়, শাটারটি খোলে, ছবিটি উন্মুক্ত হয়, শাটারটি বন্ধ হয় এবং অ্যাপারচারটি আবার পূর্ণ হয়। ধীরে ধীরে এক্সপোজার সেট করে, লেন্সটি সন্ধান করে, শাটারটি ছেড়ে দিয়ে এবং লেন্সের ব্লেডগুলি নিচে দেখে আপনি এটি প্রমাণ করতে পারেন। শাটারটি বন্ধ হয়ে গেলে, ব্লেডগুলি লেন্সের পুরো অ্যাপারচারে আবার খোলে। আপনার যদি ক্ষেত্রের গভীরতার প্রাকদর্শন বোতাম থাকে তবে লেন্সের ব্যারেলটি নীচের দিকে তাকানোর সময় আপনি এটি টিপতে পারেন এবং একই জিনিসটি ঘটতে দেখবেন।
আমি লঘু আলোতে প্রচুর দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছি এবং ফোকাস অর্জন এবং বজায় রাখা একটি বাস্তব সমস্যা হতে পারে। আমি একটি ক্যানন f2.8 70-200 ব্যবহার করছি, এবং কীভাবে কীভাবে ক্যামেরাটি অর্জন এবং নজরদারি ট্র্যাক করতে সহায়তা করবে সে বিষয়ে কীভাবে দ্রুত এমন কিছু সন্ধান করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হয়েছিল। একবার আমার ফোকাস হয়ে গেলে আমি গুলি চালাতে পারি এবং আমার স্ট্রোব সিস্টেমটি সঠিক এক্সপোজারের জন্য পর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করবে। প্রচুর "ইল মেরি" শট ছিল, যেখানে আমি আশা করেছি যে এটি ফোকাস ছিল কারণ আমি সবেই দেখতে পাচ্ছিলাম - আমি প্রিফোকাস করতাম তবে সাবজেক্টটি সেই দূরত্বে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করতাম তবে আগুন, যা ম্যানুয়াল ফোকাসের দিনগুলি থেকে একটি পুরানো কৌশল is । স্ট্রোবসের কারণে কমপক্ষে এক্সপোজারগুলি ভাল দেখায় যদিও প্রায়শই ক্রিয়াটি ভয়াবহ দেখায়।
এটি একটি কঠোর বাণিজ্য-বন্ধ এবং সর্বোত্তম উত্তরটি হ'ল একই পরিস্থিতিতে ক্যামেরা নিয়ে অনুশীলন করা যাতে বাস্তবের শুটিংয়ের সময় আপনি একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হন তখন আপনার ট্রিকের ব্যাগ প্রস্তুত থাকে।