কিভাবে একটি ধারালো পণ্য চিত্র আছে?


10

আমি আমার চিত্রগুলি তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করছি, তবে আমি সর্বদা লক্ষ্য করি যে এখানে কিছু ঝাপসা প্রান্ত রয়েছে যা লেন্স থেকে আরও দূরে রয়েছে।

আমি মূলত আমার আইএসওকে 100 এ সেট করেছিলাম এবং সেখান থেকে আমার পথে কাজ করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমি একটি ট্রিপড ব্যবহার করছিলাম (কোনও ওয়্যারলেস শাটার নিয়ন্ত্রণ নয় তবে কাঁপানোটি হ্রাস করার চেষ্টা করুন), তাই আমি স্থির করেছিলাম যে শাটারের গতি ধীর হতে পারে (তবে আমি জানি না যে আরও হালকা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমার আরও ধীর হওয়া উচিত ছিল কিনা তাই আমি করতে পারি) অ্যাপারচার বৃদ্ধি)। আমি আমার অ্যাপারচারকে সর্বোচ্চে বাড়িয়ে তুলিনি, তবে আমি এফ 14 এর মতো কিছুতে সেট করে দিয়েছি, তবে আমি পড়েছি যে অ্যাপারচারকে সর্বাধিক করে তোলা এবং নীচের দিকে যাবার উপায়।

ক্যামেরা: সনি, আইএলসিই -6000, এ 6000

লেন্স: ই 3.5-5.6 / পিজেড 16-50 ওএসএস; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

আইএসও: 100

শাটার গতি: 0.5 "

অ্যাপারচার: এফ 14

এখানে চিত্র বর্ণনা লিখুন

এখানে চিত্র বর্ণনা লিখুন

এখানে চিত্র বর্ণনা লিখুন


6
আমার পণ্যের ফটোগ্রাফগুলি কেন তাত্পর্যপূর্ণ নয় এর সম্ভাব্য সদৃশ ? উত্তরগুলির মধ্যে একটিতে এখানে একই বেসিক প্রশ্নের অন্যান্য অসংখ্য নকলের লিঙ্ক রয়েছে। আমাদের সত্যিই কেন অন্য একটি দরকার ?
মাইকেল সি

@ মিশেলসি, এটিকে ডুপ হিসাবে পতাকাঙ্কিত করুন এবং এগিয়ে যান?
লামার ল্যাট্রেল

বিষয়টির দূরত্ব কত? এটা তুলনামূলকভাবে ছোট, আমি ধরে নিই?
কার্স্টেন এস

@ কার্টেনস হ্যাঁ, প্রায় ১/৩ মিটার এবং আমি ছবিটি বিশাল আকার ধারণ করার জন্য নেওয়ার সময় সর্বাধিক জুম করেছিলাম।
ফের্ডিন্ডি

উত্তর:


24

শাটার গতি 0.5 সেকেন্ড

এটি আপনার সমস্যার কিছুটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শাটার ক্যামেরার কম্পন সৃষ্টি করে। সুতরাং, আপনার হাতটি কি রিলিজ বোতামটি চাপছে।

দ্রুত গতিতে, এই কম্পন শটকে প্রভাবিত করে না। তেমনি, খুব ধীর গতিতে (কয়েক সেকেন্ড +)। তবে এক বা দ্বিতীয় এবং / 1/30 এর মধ্যে কোথাও একটি মিষ্টি স্পট রয়েছে যেখানে সেই কম্পন আপনার শট নষ্ট করতে পারে।

যদি আপনাকে সেই জায়গাতে শাটারের গতি ব্যবহার করতে হয় তবে মিরর লক আপ এবং একটি রিমোট রিলিজ ব্যবহার করুন। রিমোট না থাকলে এমএলইউ এবং স্ব-টাইমার ব্যবহার করুন।

ওহ, এবং এফ / 14 থেকে খুলুন। এটা অপ্রয়োজনীয়। এফ / 8 এ আপনার প্রচুর পরিমাণে DoF থাকা উচিত। নিশ্চিত করার জন্য একটি ডওএফ ক্যালকুলেটর দিয়ে পরীক্ষা করুন।


1
এটি সেরা উত্তর।
শিথিল করুন

2
লোটোখেলা! আধা সেকেন্ড, এমনকি প্রায় সমস্ত ট্রিপডেও, যদি টাইমার দেরি না করে শাটার বোতামটি ম্যানুয়ালি চাপ দেওয়া হয় too
মাইকেল সি

রিমোট রিলিজ বোতাম না রাখার জন্য আরও ভাল কাজ হ'ল বিলম্বের সাথে ছবি তোলা (পারিবারিক ফটোগুলির জন্য আপনি সেই ফাংশনটি জানেন?) এইভাবে ক্যামেরাটি আপনার স্পর্শ করা এবং ফটো
তোলা হওয়াগুলির

3
@ হোবামোক ... আপনার মানে ... স্ব টাইমার ... 3 অনুচ্ছেদের শেষে উল্লিখিত? ...
হুইকো

1
প্রশ্নযুক্ত শরীরটি একটি আয়নাবিহীন এবং একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন সহ রিমোট শাটার রিলিজ সমর্থন করে।
ক্রাইলিস

7

লেন্স এবং বিষয়গুলির মধ্যে বর্তমান দূরত্বে এটি সম্পূর্ণ ফোকাসের জন্য আপনার অ্যাপারচারটি এখনও খুব বেশি উন্মুক্ত বলে মনে হচ্ছে।

আপনি তিনটি উপায়ে এই সমস্যাটি মোকাবেলা করতে পারেন:

1) অ্যাপারচারটি বন্ধ করুন

একটি খোলা অ্যাপারচারের ফলে ক্ষেত্রের সংকীর্ণ গভীরতার (ডিওএফ) ফলাফল হবে। ডিওএফ সেই চিত্রটিতে এমন ক্ষেত্রটি অন্তর্ভুক্ত করে যা গ্রহণযোগ্যভাবে তীক্ষ্ণ ফোকাসে থাকে। প্রায় পুরো বিষয়টিকে কেন্দ্রীভূত করার বিষয়টি দেখে, আমি ধরে নিয়েছি যে -1 স্টপ (সুতরাং 1 স্টপ দ্বারা অ্যাপারচারটি বন্ধ করুন) কৌশলটি করবে। নোট করুন যে ছোট অ্যাপারচারে লেন্সটি বন্ধ করার সময় লেন্সের বিচ্ছিন্নতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে ওঠে। সুতরাং, অ্যাপারচারটি এফ / 14 এর চেয়ে বেশি বন্ধ করা ফোকাসের বিষয়গুলির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলবে তবে চিত্রের গুণমান হ্রাস পাবে

সংক্ষেপে : ওপেন অ্যাপারচার -> সামান্য ফোকাস // বদ্ধ অ্যাপারচার -> অনেক ফোকাস

2) ফোকাস স্ট্যাকিং কৌশল প্রয়োগ করুন

রোমিও নিনভের উত্তর অনুসারে। আরও কাজ, তবে লেন্স হিসাবে সেরা সমাধানটি সাধারণত তার সর্বোচ্চ থেকে সর্বোচ্চ ২-৩ স্টপ হয়। খোলা অবস্থান.

3) আপনার সাবজেক্ট এবং লেন্সের মধ্যে দূরত্ব বাড়ান

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আপনার সাবজেক্টের কাছে যাওয়ার (ম্যাক্রো ফটোগ্রাফির মতো) আপনাকে আরও একটি ছোট ডিওএফ পাবেন get এটি বিশেষত ক্ষেত্রে যদি আপনি বেলুযুক্ত একটি ক্যামেরা ব্যবহার করেন । আপনি যদি বিষয়টিকে লেন্স সরিয়ে নিয়ে যান তবে আপনার ডিওএফ বাড়বে। বিষয়টিকে ইমেজটিতে একই আকার রাখতে আপনার ইমেজটি ক্রপ করতে হবে। অনবধানতাবশত এই একটি পরিণাম ডেকে আনবে কমে ইমেজ রেজোলিউশন এবং এছাড়াও ডেপথ অফ ফিল্ড লাঘব হবে । বিষয় আকারের পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ফোকাল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করবেন না, কারণ এটি পূর্ববর্তী সেটআপ থেকে ডিওএফ অপরিবর্তিত রাখবে। দয়া করে মনে রাখবেন অ্যাপারচার থেকে দূরে সরানোর এছাড়াও প্রভাবিত করবে কি কম্প্রেশন , বাই-প্রভাব অন্য অবাঞ্ছিত হতে পারে।

কীভাবে ডিওএফ নির্ধারণ করবেন

অনেকগুলি লেন্স মোটামুটি ডিওএফকে নির্দিষ্ট অ্যাপারচার এবং বিষয়টির দূরত্বে নির্ধারণ করতে স্কেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত । আরও সঠিক পরিমাপের জন্য, আপনি এই যেমন একটি ডিওএফ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন । আপনি এই পৃষ্ঠায় সূত্রগুলি দিয়ে ম্যানুয়ালি ডিওএফ গণনা করতে পারেন ।

শুভকামনা করছি!


সুতরাং পণ্য ফটোগ্রাফির জন্য, আমার পণ্যটির একটি ক্লোজ আপ সংস্করণ পেতে এবং আমার ট্রিপডকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি দীর্ঘতর লেন্স # 3 এর চেয়ে ভাল? আমরা যখন ইমেজের কাছাকাছি চলে আসছি তখন জিনিসগুলি দেখতে আমাদের চোখের পক্ষে কীভাবে শক্ত হওয়া তার সাথে এটির মিল রয়েছে। আমার সমস্যাটি হ'ল আমার ক্যামেরার লেন্সটি সর্বাধিক জুমে ছিল এবং আকারটি পেতে বিষয়টি বেশ কাছাকাছি ছিল
ফের্ডিন্ডি

1
আমি যুক্তি দিচ্ছি 2 বিকল্পটি সর্বোত্তম এবং তৃতীয়টি সর্বনিম্ন অনুকূল। দ্বিতীয়টি প্রভাবিত করে, যেমনটি আমি লিখেছিলাম, বিষয়টির সংকোচনের বিষয়টি এবং সংকোচিত বিষয় ম্যাক্রো ফটোগ্রাফির জন্য বন্ধ হবে look আপনাকে ক্রপিংয়ের সাথেও ডিল করতে হবে, এভাবে একটি ছোট চিত্রের রেজোলিউশন পাবে। জুমিং ফোকাল দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সমান, এমন কিছু যা আপনার করা উচিত নয়, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি।
টিমভ্রহ্ন

ধন্যবাদ পোস্টে আরও কিছুটা গভীরতার সাথে দেখবে।
ফেরদিন্দি

নোট করুন যে ডওএফ মাস্টার 20/20 দর্শনযুক্ত দর্শকের দ্বারা 8x10 ইঞ্চি @ 10-12 ইঞ্চি প্রদর্শনের আকার এবং দেখার দূরত্ব অনুমান করে (যেমনটি লেন্সে মুদ্রিত বেশিরভাগ DoF স্কেলগুলি হয়, যা সাধারণত 35 মিমি ফ্রেমের আকারও ধারণ করে)। এই ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে যে কোনও পরিবর্তন এবং ডওএফ এছাড়াও পরিবর্তন হবে। এমন কোনও ডোফ ক্যালকুলেটর যা এই জাতীয় ভেরিয়েবলগুলিকে প্রবেশ করতে দেয়, রঙের ডএফ ক্যালকের ক্যামব্রিজের
মাইকেল সি

@ মিশেলসি আমি যুক্তি দিয়ে বলব যে এটি আপনার তৈরি সমস্ত অতিরিক্ত ডিওএফ অপরিহার্যভাবে গ্রহণ করে না। এটি ফসলের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। ফসল কাটা, স্বাভাবিকভাবেই, রেজোলিউশন সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমি ইতিমধ্যে তৃতীয় বিকল্পটি অনুকূল নয় বলে উল্লেখ করেছি। এটি তবে কাজ করবে, সুতরাং একটি ডাউনভোটটি ন্যায়বিচারযুক্ত। নির্বিশেষে, আমি আমার উত্তরে অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করেছি
টাইমভ্রন

6

এখানে পোস্ট করা নিবন্ধের ভিত্তিতে, মনে হচ্ছে অ্যাপারচারের আকার হ্রাসের সাথে এই লেন্সের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

তীক্ষ্ণতা 16 মিমি এবং এফ / 3.5 এ, সনি ই 16-50 মিমি f / 3.5-5.6 পিজেডে ওএসএস কোণে এবং ফ্রেমের বেশিরভাগ অংশে মোটামুটি নরম তবে ফ্রেমের কেন্দ্রস্থলটি বেশ তীক্ষ্ণ থাকে। আপনি থামার সাথে সাথে, f / 5.6 এবং f / 8 তীক্ষ্ণতার বৃহত্তম কেন্দ্র অঞ্চল সহ একটি মিষ্টি স্পট হিসাবে উপস্থিত হবে; তবে, এখনও পর্যন্ত কোণগুলি অপেক্ষাকৃত নরম থাকে। জুম ইন 35 মিমি, সামগ্রিক তীক্ষ্ণতা উন্নত হয় এবং এফ / 8 এ কোণগুলি বেশ সুন্দর দেখা শুরু করে, তবুও তীক্ষ্ণভাবে লাগেনি। 50 মিমি, আপনি এফ / 8 এ সেরা ফলাফল দেখতে পাবেন। সংখ্যার ভিত্তিতে, সর্বোত্তম ফলাফলগুলি চূড়ান্তভাবে 35/5 এফ / 8 এ থাকে mm

আশ্চর্যের বিষয় হল, এফ / 8 এ 16 মিমি থেকে আমরা কেন্দ্রে বনাম কোণগুলিতে তীক্ষ্ণতার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখেছি। ফ্রেমের কেন্দ্রটি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল, তবে কোণগুলি, বিপরীতে, খুব নরম ছিল। আমাদের অভিজ্ঞতায় এটি অস্বাভাবিক; বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সাধারণত ফ্রেম জুড়ে তীক্ষ্ণতা আরও অভিন্ন হয়ে যায় becomes

সমস্ত ফোকাল দৈর্ঘ্যে, একবার আপনি f / 16 এবং এর বাইরে চলে গেলে, বিচ্ছিন্নতা সীমিত করে দেয় এবং আপনি চিত্রের তীক্ষ্ণতায় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি দেখতে শুরু করবেন।

আপনার পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, মনে হচ্ছে আপনি লেন্সের অপটিকাল শিখর সম্পাদনায় পৌঁছেছেন।

DXOMark https://www.dxomark.com/Lense/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56 এ লোকেরা একই আচরণ লক্ষ্য করেছে

তীক্ষ্ণতা 6 পি-এমপিক্স

চিস্টোফার ফ্রস্ট তার পর্যালোচনা ভিডিওতে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

আপনি কি অন্যান্য নন-কিট লেন্সগুলি পরীক্ষা করার জন্য ভাড়া / ধার নিতে পারবেন?


2
এটি সর্বাধিক দরকারী উত্তর, কারণ এটি ওপিকে তাদের লেন্স সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়। 35 মিমি + এফ / 8 আপনি যেখানে এই লেন্সের সাথে থাকতে চান। পেরেকটি চাপিয়ে দেওয়ার পরে, ওপি ক্যামেরা শেক এবং শাটারের গতির মতো অন্যান্য সমস্যার দিকে নজর দিতে পারে।
জে ...

2
উচ্চতর রেজোলিউশন এপিএস-সি ক্যামেরায় "এই লেন্স" দিয়ে খুব বেশি কিছু করার নয় - আপনাকে বিচ্ছিন্নতা এবং সেন্সর ময়লা অঞ্চলে নিয়ে যায় ....
রেক্যান্ডবোনম্যান

SELP1650: ওয়েল, কিছু এই লেন্স দিয়ে কি করতে তার বিস্তৃত এ শুধুমাত্র হেভি ইলেকট্রনিক সংশোধন, যা কোণে রেজল্যুশন কমে যায় কারণ এ সব গ্রহণযোগ্যভাবে কাজ করে।
রেক্যান্ডবোনম্যান

4
F5.6-8 এ লেন্সটি তীক্ষ্ণতম হওয়া প্রায় সমস্ত লেন্সের জন্য সত্য । ওপি এর সমস্যা, ফোকাস একটি সম্পূর্ণ বিষয় পেতে চেষ্টা , একটি হল ক্ষেত্রের গভীরতার , না তীক্ষ্ণতা, ইস্যু।
xiota

1
@ xiota হ্যাঁ, তবে একটি এপিএস-সি বডি এফ / 8 এর 35 মিমি যুক্ত যুক্তিযুক্ত শুটিংয়ের দূরত্বকে কেন্দ্র করে পুরো বাক্সটি পেতে কোনও সমস্যা হবে না যদি না লেন্সগুলি কোণে নির্মমভাবে মিষ্টি হয়। কোনও লেন্সের সস্তাতার বাইরেও ওপি সত্যিকার অর্থে এখানে ক্যামেরা শেকের লড়াই করছে, আমার ধারণা।
জে ...

5

ফোকাসে একটি বিষয়ের সম্পূর্ণতা পেতে, আপনাকে ক্ষেত্রের গভীরতা বাড়াতে হবে ।

  • এফ-সংখ্যা বৃদ্ধি (অ্যাপারচার হ্রাস)। বিচ্ছিন্নতার কারণে আমি F8-11 এর চেয়ে ছোট অ্যাপারচারটি ব্যবহার করব না

  • দূরত্ব বাড়ান।

  • ফোকাল দৈর্ঘ্য হ্রাস করুন।

আর একটি কৌশল যা আপনি ব্যবহার করে বিবেচনা করতে পারেন তা হ'ল টিল্ট-শিফট । এটি আপনাকে আপনার সাবজেক্টের সাথে ফোকাল প্লেনটি সারিবদ্ধ করতে দেয়। আপনি যেহেতু আয়নাবিহীন ব্যবহার করছেন তাই আপনি একটি পূর্ণ-ফ্রেমের লেন্সের সাথে ব্যবহার করার জন্য ঝুঁকির ফাংশন সহ তুলনামূলকভাবে সস্তা মাউন্ট অ্যাডাপ্টার কিনতে পারেন।

আপনার পছন্দসই শপিং সাইটে "টিল্ট শিফট লেন্স মাউন্ট অ্যাডাপ্টার" অনুসন্ধান করার চেষ্টা করুন।


মাউন্ট টিল্টিং মূলত ত্রিপডের জিনিস, যদি আমি ভুল না হয়ে থাকি তবে আপনি ক্যামেরাটি উপরে বা নীচে দেখিয়ে দিতে পারেন?
ফেরদিন্দি

না, এর জন্য আপনার ধনুক বা অ্যাডাপ্টারের প্রয়োজন। আপনি পুরো ক্যামেরা নয়, লেন্সটি কাত করে দিন
টাইমভ্রন

ঠিক আছে ধন্যবাদ এই lol সম্পূর্ণ noob। এই পোস্টে
স্টাফগুলিতে

আপনি বর্ধিত অনুপাত বাড়ানোর কারণে আপনি সবেমাত্র ডওএফ হারাতে ফসলের ফলস্বরূপ। আপনি যত বেশি অস্পষ্টতা দেখান ততই অস্পষ্ট মনে হয়।
মাইকেল সি

4

অ্যাপারচার বাড়ানো বিচ্ছুরণের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলবে। বড় ডিওএফ দিয়ে ফটোগুলি তৈরি করতে আপনাকে ফোকাস স্ট্যাকিং হিসাবে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে ।

ফোকাস স্ট্যাকিং (ফোকাল প্লেন মার্জিং এবং জেড-স্ট্যাকিং বা ফোকাস মিশ্রণ হিসাবেও পরিচিত) হ'ল একটি ডিজিটাল চিত্র প্রক্রিয়াকরণ কৌশল যা বিভিন্ন ফোকাস দূরত্বে নেওয়া একাধিক চিত্রকে একের তুলনায় ক্ষেত্রের বৃহত্তর গভীরতা (ডিওএফ) প্রদানের জন্য একত্রিত করে স্বতন্ত্র উত্স চিত্র। ফোকাস স্ট্যাকিং এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে পৃথক চিত্রগুলির ক্ষেত্রের খুব অগভীর গভীরতা থাকে; ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি এবং অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি দুটি সাধারণ উদাহরণ। ফোকাস স্ট্যাকিং ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিতেও কার্যকর হতে পারে।

এবং ক্যামেরা চলাচল কমানোর জন্য এক ধরণের রিমোট শাটারও ব্যবহার করুন


বা বেশিরভাগ ক্যামেরায় থাকা টাইমারটি তাই এটি রিমোট শাটারের পরিবর্তে কয়েক সেকেন্ড পরে প্রকাশিত হবে ... আপনি যদি ডিএসএলআর ব্যবহার করেন তবে আপনি মোডটি সক্রিয় করার বিষয়েও বিবেচনা করতে পারেন যেখানে আসলটির কয়েক সেকেন্ড আগে আয়না উল্টে গেছে ছবি
লুজেল

@ লুজেল, সাধারণত এক বা দুটি ছবিতে টাইমার ভাল থাকে তবে অনেকগুলি ফটোগুলির জন্য আপনার পরে প্রান্তিককরণের প্রয়োজন হয় না
রোমিও নিনভ

ঠিক আছে এটি একটি ভাল পয়েন্ট।
লুজেল

4

আপনি পোস্ট-প্রসেসিং ফিল্টারটি আরও তীক্ষ্ণ করার জন্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারেন। আরও কিছু তীক্ষ্ণতা নিবারণের জন্য কিছু কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি পোস্ট-শার্পানিং ফিল্টার (নাম নিকন) প্রয়োগ করে। ফটোশপে শেক হ্রাস ফিল্টার প্রয়োগের পরে আপনার চিত্রটি দেখতে কেমন দেখাচ্ছে তা এখানে:

ভাবমূর্তি

আপনি পাগল হয়ে যেতে পারেন এবং প্রচুর তীক্ষ্ণতা যুক্ত করতে পারেন, তবে তারপরে চিত্রটি কিছুটা আর্টিফ্যাক্টিং পেতে শুরু করে (চিত্রটি কত বড় আকারে প্রদর্শিত হতে পারে তার উপর নির্ভর করে):

ভাবমূর্তি


1
"এটা মনে হচ্ছে, কিছুই আপনি ইমেজ জোচ্চোর করার জন্য আপনার ক্যামেরা শারীরিক সেটিংস পরিবর্তন পরিপ্রেক্ষিতে কি করতে পারেন নেই" -1 মিথ্যা বিবৃতি জন্য
timvrhn

@TimStack আমি যেমন ফিরে সম্পাদিত না যতদিন প্রথম অনুচ্ছেদ মুছে ফেলার জন্য ... +1 টি সম্পাদিত ...
xiota

2

এই পরিস্থিতির জন্য আমি যা করব তা হ'ল:

  • একটি ভাল ট্রিপড: এটি ক্যামেরা স্থির রাখার জন্য প্রয়োজনীয়। নোট করুন যে ভাল ট্রিপড (ক) কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে (আপনি ১০০ ডলারের নিচে খুব বেশি কিছু খুঁজে পাবেন না) এবং ভারী হয় (আমরা যদি নিয়মিত উচ্চতার ট্রাইপডগুলি নিয়ে উচ্চ-বাদ দিয়ে কথা বলি তবে 1.5 কেজি এর চেয়ে কম কিছু ভাল হয় না) কার্বন ফাইবারগুলি শেষ করুন)।
  • লাইভ ভিউ মোড: ছবিটি তোলার সময় এটি নিশ্চিত করে যে আয়নাটি ইতিমধ্যে রয়েছে, সুতরাং কোনও আয়না চলাচল => কোনও মিরর স্লাপ নয়, কোনও কম্পন এটির কারণে ঘটেনি। কিছু ভাল ক্যামেরায় মিরর লকআপও রয়েছে তবে লাইভ ভিউ মোডের একটি পর্যাপ্ত বিকল্প পেয়েছি।
  • 10 সেকেন্ডের সেলফি টাইমার বা রিমোট শাটার রিলিজ: এটি আপনাকে ত্রিপডের কম্পনকে ক্ষয় হওয়ার সুযোগ দেয় বা বিকল্পভাবে কম্পনের সৃষ্টি করবে না তা নিশ্চিত করে
  • f / 6.3 - f / 8। এফ সংখ্যাটি যত বড় হবে, তত বেশি বিচ্ছুরণ আপনি পাবেন। আমি f / 6.3 এবং f / 8 এর মধ্যে কিছু বলতে চাই আদর্শ। এটি অবশ্যই ক্যামেরার উপর নির্ভর করে: পূর্ণ ফ্রেমের ক্যামেরায় আপনি উচ্চতর এফ সংখ্যা ব্যবহার করতে পারেন। অবশ্যই ক্ষেত্রের গভীরতা এবং কম বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি সমঝোতা রয়েছে। সাধারণত লেন্সগুলি এফ / 6.3 - এফ / 8 এর মধ্যে তীক্ষ্ণতম তবে ক্ষেত্রের গভীরতায় সামান্য বর্ধনের কারণে আপনি f / 8 পছন্দ করতে পারেন।
  • উপযুক্ত ছাতা যেমন উপযুক্ত হালকা সংশোধক সহ একটি অফ ক্যামেরা ফ্ল্যাশ (বা একাধিক ফ্ল্যাশ) বিবেচনা করুন। এটি দ্রুত শাটারের গতি ব্যবহারের অনুমতি দেবে।

10 এর টাইমার দুর্দান্ত পরামর্শ।
শিথিল করা

1

আমি আপনার চিত্রগুলিতে তীক্ষ্ণতা সমস্যার দুটি ভিন্ন উত্স দেখতে পাচ্ছি:

  1. আমরা বাক্সের কাছের অংশে ভুতের মতো শিল্পকর্মগুলিতে ক্যামেরা কাঁপতে দেখতে পাচ্ছি। এটি সম্ভবত দীর্ঘ শাটার সময়ের কারণে কাঁপুনির ফলে ঘটে। এটি রোধ করতে আপনার একটি রিমোট এবং / অথবা আয়না লকআপ এবং একটি ভাল ট্রিপড দরকার।

  2. আমার আপনার সঠিক কেন্দ্রের দৈর্ঘ্য ব্যবহৃত হয়নি, বিষয়ের আকার এবং দূরত্ব নেই তবে কয়েকটি অনুমান (50 মিমি, 50 সেমি দূরত্ব) ব্যবহার করে আমি এখানে প্রায় 5 সেন্টিমিটারের একটি ডওফ পেয়েছি যা সম্ভবত বাক্সের আকারের চেয়ে কম ।

শাটারের সময় কমাতে আপনি আরও কিছুটা থামিয়ে এবং দৃশ্যে আরও বেশি আলো ফেলে (ফ্ল্যাশ, স্ট্রোব) দুজনকে প্রশমিত করতে পারেন। তবে লক্ষ্য করুন যে বিচ্ছিন্নতা কিছু সময়ে তার কদর্য মাথাটি ফিরিয়ে আনবে।

অন্যান্য পদ্ধতি হ'ল টিএস লেন্স ব্যবহার করা বা স্ট্যাকিংকে ফোকাস করা।


1

আমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে আপনার অনর্থকতার দুটি ভিন্ন উত্স রয়েছে - উভয়ই ক্যামেরা কাঁপানো, এবং ক্ষেত্রের গভীরতার অভাব।

যেহেতু আপনি ইতিমধ্যে এফ / 14 এ শুটিং করছেন, আপনি ক্ষেত্রের আরও গভীরতা অর্জন করতে যাচ্ছেন না - এফ / 16 বা এফ / 22 এ থামলে এটি কিছুটা বাড়তে পারে তবে প্রায় অবশ্যই বিচ্ছিন্নতা বাড়বে, তাই তীক্ষ্ণতা আরও অভিন্ন হবে (এটি পুরো ছবিতে সমানভাবে আরও কাছাকাছি থাকবে), এর কোনওটিই খুব তীক্ষ্ণ হবে না।

বেশ কিছু লোক কম্পন হ্রাস করতে মিরর লকআপের কথা বলেছে। যেহেতু আপনি একটি a6000 (যা একটি আয়নাবিহীন ক্যামেরা) এর শুটিং করছেন, এটি এখানে সত্যিই প্রয়োগ হয় না। আপনি বৈদ্যুতিন ফ্রন্ট শাটারটি চালু করতে পারেন, যা কিছুটা সহায়তা করতে পারে তবে এটি আয়নাবিহীন হওয়ায়, আপনি কোনও এসএলআর দিয়ে আয়না-স্লাপ পাবেন না।

আপনি কোনও রিমোট বা স্ব-টাইমারটি ব্যবহার করতে চান না। আপনার যদি কোনও রিমোট থাকে, তবে এটি সাধারণত পছন্দনীয় পছন্দ (এবং আপনি যদি এটির অনেক কিছুই করে থাকেন তবে এটি একটি কেনার পক্ষে মূল্যবান হতে পারে) তবে আপনার যদি ইতিমধ্যে একটি রিমোট না থাকে তবে স্ব-টাইমারটি পুরোপুরি পর্যাপ্ত হওয়া উচিত।

যেহেতু দেখে মনে হচ্ছে আপনার বিষয়টি আপনি যে ক্ষেত্রটি পাচ্ছেন তার গভীরতা ছাড়িয়ে গেছে (এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে আপনি ইতিমধ্যে লেন্সটি বেশ দূরে নিচে থামিয়ে দিচ্ছেন) কেবলমাত্র আপনার পছন্দের বিকল্পগুলি ফিট করার জন্য বিন্যাসের ব্যবস্থা করতে হবে বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আরও ভাল, বা ক্ষেত্রের আপাত গভীরতা বাড়ানোর জন্য ফোকাস স্ট্যাকিং ব্যবহার করুন। ফোকাসের বিমানটি পরিবর্তিত করার অর্থ হয় হয় অন্য কোণ থেকে শট নেওয়া, বা একটি iltালু / শিফট লেন্স ব্যবহার করা যাতে ফোকাসের প্লেনটি সেন্সরের সমান্তরাল হয় না।

আপনি যে শটগুলি দেখিয়েছেন এবং আপনি কী চিত্রায়নের চেষ্টা করছেন তা প্রদত্ত, এটি আমার কাছে মনে হচ্ছে ফোকাস স্ট্যাকিং কেবলমাত্র যা আপনি চান তা আপনাকে দিতে পারে। যেমন অন্যরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে, এটি আরও কাজ - তবে এটি সত্যিই এত বেশি কাজ নয় যে এটি আপনার সত্যিকারের ভয় পাওয়ার দরকার anything

পোস্ট-প্রসেসিং অবশ্যই সাহায্য করতে পারে, তবে আমি (দৃ strongly়ভাবে) একটি ভাল শট দিয়ে শুরু করতে পছন্দ করতাম এবং পোস্ট প্রসেসিং ব্যবহার করে তীক্ষ্ণ নয় এমন শট সংরক্ষণের জন্য পোস্ট প্রসেসিং ব্যবহার করার চেয়ে (কমপক্ষে এটির মতো ক্ষেত্রে যেখানে পুনরায় শ্যুট করা সহজ হওয়া উচিত)।


ওপারে কী ধরণের ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রকাশের আগে যারা মিরর লকআপের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের বেশিরভাগই সেই উত্তরগুলি লিখেছিলেন।
মাইকেল সি

@ মিশেলসি: যথেষ্ট ফর্সা আমার অন্যান্য উত্তরগুলির উল্লেখটি অবশ্যই তাদের উত্তর লেখার লোকদের অপমানের সেই উত্তরগুলিকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে নয় - কেবলমাত্র অন্য উত্তরগুলির সাথে কেন আমি দ্বিমত পোষণ করেছি তা স্পষ্ট করার জন্য, এবং যে তথ্য এখন পাওয়া যায়, এটি আরও সহায়ক হতে পারে । এর অভাবে, কোনও আপ-ভোটের সাথে একটি উত্তর উপেক্ষা করা সহজ হতে পারে যা সাধারণ জ্ঞানের বিরোধিতা করে না বলে মনে হয় (যদিও অন্যান্য পোস্টাররা এখন সমস্ত তথ্য উপলব্ধ থাকলে তারা এর চেয়ে বেশি উত্তর দেয়)।
জেরি কফিন

1

নোটের কয়েকটি সংখ্যা:

  • আপনি কোন ট্রিপড (এবং মাথা পৃথক হলে) ব্যবহার করছেন? ট্রিপডগুলি মানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল; একটি সস্তা আল্ট্রা লাইটওয়েট অ্যালুমিনিয়াম ট্রিপড একটি ভাল-নির্মিত কার্বন ফাইবার ট্রিপডের মতো স্থির বা দৃ anywhere় হতে পারে না। যদি আপনি ক্যামেরা বা লেন্সে ট্রাইপডের উপরে উঠার সময় হালকাভাবে ট্যাপ করেন এবং এটি কয়েক সেকেন্ডেরও বেশি সময় স্পন্দিত হয় তবে আপনার আরও ভাল ট্রিপোডের প্রয়োজন হতে পারে।
    • আপনার কাছে স্টক কিটের লেন্স সহ একটি বেসিক মিররবিহীন ক্যামেরা রয়েছে। এই সেটআপটি খুব ভারী নয়, সুতরাং আপনার বিশেষত উচ্চ-শেষের ত্রিপডের প্রয়োজন হবে না। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিযুক্ত মানের অ্যালুমিনিয়াম ট্রিপল (যেমন ম্যানফ্রোটো বেফ্রি, মডেল এমকেবিএফআরএআর 4-বিএইচ) যতক্ষণ না আপনি এতে ভারী কিছু রাখার পরিকল্পনা করছেন না ততক্ষণ পর্যাপ্ত হতে পারে। কার্বন ফাইবার উভয়ই হালকা এবং আরও স্থিতিশীল, তবে এটি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়বহুল।
  • 2 সেকেন্ডের স্ব-টাইমার মোডটি ব্যবহার করুন। শাটার বোতামটি নিজে চাপ দিলে কিছু কম্পন তৈরি হবে; এটি কয়েক সেকেন্ড দেওয়ার ফলে এক্সপোজার শুরু হওয়ার আগে সেই কম্পনগুলি স্থিতি পেতে দেয়।
  • বিষয়টির সামনের অংশে (ক্যামেরার নিকটতম) ফোকাস সেট করার ফলে কিছুটা কোমলতা দেখা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, ক্ষেত্রের গভীরতা (ক্যামেরা থেকে দূরত্বের পরিসীমা যার মধ্যে চিত্রটি তীক্ষ্ণ হয়) বিষয়টির পুরো গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। বিষয়টির নিকটতম এবং সবচেয়ে দূরের অংশের মধ্যে কোথাও কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করুন, যাতে এর বৃহত্তর অংশটি ফোকাসে থাকে।
  • এই বিষয়বস্তুর জন্য চ / 14 কম প্রয়োজন হতে পারে। খুব ছোট ছোট অ্যাপারচারগুলি বিচ্ছুরণের কারণে সামগ্রিক তীক্ষ্ণতা হ্রাস করবে ( রঙের কেমব্রিজের আরও তথ্য ), পাশাপাশি এক্সপোজারের সময়গুলি বাড়িয়ে তুলবে যা বিশেষ করে যদি আপনার ট্রিপডটি স্থিতিশীল না থাকে তবে ক্যামেরা কাঁপানো এড়াতে আরও শক্ত করে তুলতে পারে। এফ / 8 এবং এফ / 11 এর মধ্যে কোথাও শ্যুটিং করার চেষ্টা করুন এবং দেখুন ক্ষেত্রের গভীরতা সমস্ত বা বেশিরভাগ বিষয়কে coverাকতে যথেষ্ট কিনা। যদি এটি পর্যাপ্ত না হয় তবে আপনি ফোকাস স্ট্যাকিং নামক একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন , যার মধ্যে বিষয়টির পুরো গভীরতা coverাকতে বিভিন্ন দূরত্বে ফোকাস সহ একাধিক ছবি তোলা এবং পোস্টের সাথে তাদের একত্রিত করতে একটি চিত্র তৈরি করার সাথে জড়িত রয়েছে যেখানে পুরো বিষয় তীক্ষ্ণ

1

উদাহরণস্বরূপ চিত্রগুলির মূল সমস্যাটি যা এখানে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলির প্রায় সবগুলিই এ সম্পর্কে আসলে কিছু না বলেই চারপাশে নাচবে বলে মনে হচ্ছে আপনার আরও আলো যুক্ত করা দরকার।

ফটোগ্রাফি করার সময় পর্যাপ্ত ভাল আলো থাকার বিকল্প নেই!

ভাল আলো ক্যামেরার গতি এবং অভ্যন্তরীণ কম্পনের জন্য সংবেদনশীল না হয়ে আরও ভাল এক্সপোজার সময়কে মঞ্জুরি দেয়। অতিরিক্ত প্রযুক্তি নিযুক্ত না করা হলে দেড় সেকেন্ডটি অনেক দীর্ঘ, এমনকি ক্যামেরাটি সাধারণ ট্রিপলটিতে মাউন্ট করা থাকলেও।

ভাল আলো সিগন্যাল থেকে শব্দের অনুপাত বাড়িয়ে তুলবে । স্বল্প আলোর মাত্রা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ এক্সপোজার ব্যবহার করার পরেও, ডিজিটাল ক্যামেরা সেন্সরগুলি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং আরও কোলাহল করতে পারে। (যদিও ওপি দ্বারা ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ক্যামেরার মতো আয়নাবিহীন ক্যামেরাগুলি এক্সপোজারের সময় নির্বিশেষে তা ভোগ করে))

ভাল আলো অ্যাপারচার মান সম্পর্কিত আরও বিকল্পের অনুমতি দেবে।

যখন আলোটি যুক্তিসঙ্গত মানের হয় (অর্থাত্ ফুলার বর্ণালী) এটি আরও ভাল রঙের প্রজনন করতে দেয় allow


আলো সম্পর্কে মোকাবেলার জন্য ধন্যবাদ। আমার কাছে কেবলমাত্র একটি পড়ার আলো থেকে ফ্লুরোসেন্ট বাতি রয়েছে যা আমি আমার পণ্য ফটোগ্রাফি বাক্সে আটকেছি কারণ এই মুহূর্তে আমার যা আছে। আপনি কি খুব সাশ্রয়ী মূল্যের আলো বিকল্পগুলির পরামর্শ দিতে পারেন যা আমি বাক্সের মতো আইটেমগুলির ফটোগ্রাফির জন্য একটি স্টুডিও স্ট্যান্ডু ব্যবহার করতে পারি?
ফের্ডিন্ডি

1) সূর্য। এটা খুব সাশ্রয়ী মূল্যের। 2) ভাল পুরাতন ভাস্বর বাল্ব। তারা গরম হয়, যদিও।
মাইকেল সি

সূর্যের সাথে জিনিসটি হ'ল আমাকে শট নেওয়ার দরকার পড়ার সময় আমাকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং আমি মনে করি যে এটি করা খুব বেশি কার্যকর নয় বিশেষত যদি প্রচুর শট প্রয়োজন হয়। সম্ভবত আমি বাল্বগুলি সাথে আটকে থাকব
ফের্ডিন্ডি

@ ফের্ডিন্ডি: পণ্য ফটোগ্রাফির জন্য সুস্পষ্ট সর্বোত্তম সমাধান হ'ল স্থির স্টুডিও আলো, গ্যারি ফং লাইটস্পিয়ারের সাথে যুক্ত একটি ভাল বিকল্প একটি ফ্ল্যাশগান। ফ্ল্যাশটিকে লক্ষ্য করুন যাতে ফ্ল্যাশ থেকে বেশিরভাগ আলো সিলিং থেকে সরে যায়; বিচ্ছুরক আলোকে বিষয়টির উপরে আরও সমানভাবে বিতরণ করবে। এটি এখনও কয়েক শ ডলার ব্যয় করতে পারে তবে আপনি যদি বিষয়টিতে কোনও আলো না যুক্ত করেন তার চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল পাবেন।
বিডব্লিউড্রাকো

@ ফেরডিন্ডি গ্যারি ফং এর উচ্চ মূল্যের টিপারওয়্যারগুলিতে আপনার অর্থ অপচয় করবেন না। প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফির জন্য আপনি পুরো ঘরের আলো জ্বালিয়ে না রেখে প্রোডাক্টটিতে কী হালকা আলোকপাত করছেন তা মনোনিবেশ করা থেকে আপনি অনেক বেশি ভাল। বিশেষত কেসটি যদি এমন হয় যে যদি কেউ একটি স্বচ্ছ আলোর তাঁবু ব্যবহার করে থাকে, যা তাঁবুটিতে আলোকিত আলোর বিভ্রান্তির যত্ন নেবে।
মাইকেল সি
আমাদের সাইট ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাদের কুকি নীতি এবং গোপনীয়তা নীতিটি পড়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন ।
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.