কেন আমি সাবধানে সেন্টার-পয়েন্ট অটোফোকস ব্যবহার করছি তা সত্ত্বেও আমার চ / 1.8 প্রতিকৃতিগুলিতে মুখগুলি তীক্ষ্ণ হয় না কেন?

Question

আমি আমার ক্যানন বিদ্রোহী টি 6 পছন্দ করি এবং 1.8 এভের মধ্যে 50 মিমি সহ এভি মোডে প্রতিকৃতি ছবি তুলি। আমি 'ফোকাস অন সেন্টার পয়েন্ট' মোডে অটো ফোকাস ব্যবহার করছি। আমি নিশ্চিত হয়েছি যে কেন্দ্রবিন্দুটি মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাই মুখের চিত্রটির তীক্ষ্ণতম অংশ হওয়া উচিত। যাইহোক, এটি না। সাধারণত যখন চিত্রটির তীক্ষ্ণতম অংশে আসে তখন অটো ফোকাসটি কয়েক ইঞ্চি বাদ দেয় (ফোকাস এবং তীক্ষ্ণতা লেন্সের কাছাকাছি প্রায় 2 ইঞ্চি কাছাকাছি হয়)। সুতরাং মুখটি কখনই 100% তীক্ষ্ণ হয় না। আমি কী ভুল করছি তাতে কোন চিন্তা?

Comments

ঠিক কোন লেন্স আপনার আছে? বিশেষত, এটি লেন্সটির নতুন-ইশ (2015) এসটিএম সংস্করণ, না পুরনো নন-এসটিএম সংস্করণ?

— ডেভিড রিচার্বি

শুধু পরীক্ষা করতে - আপনি কি ফোকাস ব্যবহার করছেন এবং পুনরায় রচনা করুন ?

— ওয়াই হা লি

আমার ফটোগুলি কেন খাস্তা নয় এর

— xiota

আমার উত্তর দেখুন মাউন্ট প্রভাব। লেন্স এবং ক্যামেরার মাঝে গ্যাসকেট হিসাবে সুট্যাবল গর্তযুক্ত কাগজের একটি খুব পাতলা টুকরো চেষ্টা করুন। এটি বিশ্বব্যাপী বিশ্বকে কেন্দ্র করে তৈরি করার প্রভাব ফেলতে পারে - তবে পরিবর্তনের ডিগ্রি ত্রুটিটি সংশোধন করতে কতটা স্থানিক স্থানান্তর প্রয়োজন তা একটি ধারণা দেয় - যদি এটিই ভুল হয়।

— রাসেল ম্যাকমাহন

Answer 1

আপনি কোন ভুল করছেন না। আপনি যে ক্যামেরা / লেন্স সংমিশ্রণটি ব্যবহার করছেন তার সীমাটি সন্ধান করছেন।

• EF 50 মিমি f / 1.8 (বিভিন্ন সংস্করণে) দীর্ঘদিন ধরে "প্লাস্টিকের চমত্কার" হিসাবে পরিচিত। এটি যা খরচ করে তা কী করতে পারে তার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত মান । তবে অন্য অনেকের সাথে তুলনা করা আসলে এটি একটি দুর্দান্ত 50 মিমির প্রাইম লেন্স নয় যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেক বেশি ব্যয় হয়।

• EF 50 মিমি f / 1.8 II এর একটি দুর্বলতা হ'ল এটি অন্যান্য ক্যানন লেন্সের তুলনায় প্রতিটি ফোকাস মোটর পজিশনের মধ্যে যথেষ্ট বড় পদক্ষেপ রয়েছে। আসলে, এটি বাজারে যে কোনও ক্যানন ইএফ লেন্সের বৃহত্তম ধাপ রয়েছে। এর অর্থ আপনি যদি একটি পদক্ষেপ এবং পরবর্তী ধাপের মধ্যে থাকা কোনও কিছুতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছেন তবে ক্যামেরাটিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনার সাবজেক্টের থেকে কিছুটা অতীত হবে বা আপনার বিষয়ের সামান্য সামনে যাবে।

• EF 50 মিমি f / 1.8 পরিবারের আরেকটি দুর্বলতা হ'ল তাদের সর্বাধিক কেন্দ্রের তীক্ষ্ণতা পৌঁছাতে তাদের কিছুটা থামিয়ে দেওয়া দরকার। ল / কয়েক ক্লিক ক্লিক করা বন্ধ হয়ে যাওয়ার তুলনায় চিত্র / কেন্দ্রের চওড়া অংশটি এমনকি চিত্রের কেন্দ্রের চেয়ে কিছুটা নরম is
• আপনার ক্যানন ইওএস বিদ্রোহী টি 6/1300 ডি হ'ল ক্যানন গিয়ারের আরও একটি টুকরা যা বেশ ভাল মানের তবে কম দামের সাথে উচ্চমূল্যের ক্যামেরাগুলি অফার করে এমন কিছু জিনিস ত্যাগ করার সতর্কতার সাথে আসে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হ'ল এএফএমএ (অটোফোকাস মাইক্রো-অ্যাডজাস্টমেন্ট) যা শেষ ব্যবহারকারীকে তাদের ক্যামেরা এএফ সিস্টেমটি একটি নির্দিষ্ট লেন্সে ক্যালিব্রেট করতে দেয়। যদি কোনও লেন্স ক্রমাগত কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সামনে মিস করে তবে এএফএমএ ক্যামেরাটি অন্যথায় যা চেয়েছিল তার চেয়ে কিছুটা ফোকাস করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনি যদি কোনও ট্রিপোড থেকে শুটিং করছেন- আপনার ক্যামেরার এএফটির যথার্থতা বাড়ানোর উপায় রয়েছে তবে এটি ধীর গতির এএফ ব্যয় করে এবং অপটিকাল ভিউফাইন্ডারটি ব্যবহার না করে আপনার শটটি রচনা করার জন্য লাইভ ভিউতে রিয়ার এলসিডি ব্যবহার করে comes । আপনি যখন লাইভ ভিউতে শুটিং করছেন ক্যামেরাটি মূল ইমেজিং সেন্সরটি থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল থেকে বিপরীতে ভিত্তিক অটোফোকাস ব্যবহার করে। আপনি যখন ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হন তখন ক্যামেরাটি একটি ডেডিকেটেড ফেজ সনাক্তকরণ এএফ সেন্সর ব্যবহার করে কারণ দর্পণটি ভিউফাইন্ডারের মধ্যে প্রতিফলিত করে মূল ইমেজিং সেন্সরে পৌঁছানো থেকে আলোকে বাধা দেয়।

আপনি যা করার চেষ্টা করতে পারেন তা হ'ল f / 2.2 বা f / 2.8 এ থামুন যেখানে কেন্দ্রের তীক্ষ্ণতা এফ / 1.8 থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এফ / 2 এ লেন্স প্রশস্ত খোলার চেয়ে কিছুটা ভাল তবে এটি সংকীর্ণ অ্যাপারচারের চেয়ে এখনও লক্ষণীয় নরম। "হেড শট" বা "হাফ বডি" পোর্ট্রেট দূরত্বে 50 মিমি লেন্সের সাথে f / 2.2 বা f / 2.8 এ শুটিং করার সময় আপনি এখনও ক্ষেত্রটির যথেষ্ট অগভীর গভীরতা পেতে চলেছেন।

ফোকাস ইস্যুগুলির পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়গুলি সহ অস্পষ্ট চিত্রগুলির কারণগুলির জন্য আরও সাধারণ জরিপের জন্য যাচাই করতে ভুলবেন না: আমি কীভাবে ক্যামেরাতে ফোকাস সমস্যার উত্স নির্ণয় করব?

_{¹ যাতে আপনি ক্যামেরা চলাচলের ঝুঁকি না নিয়ে থাকেন যা ফোকাস এবং এক্সপোজারের মধ্যে ক্যামেরা-বিষয় দূরত্ব পরিবর্তন করে, যা লাইভ ভিউ হ্যান্ডহেল্ড ব্যবহারের জন্য নিজের শরীর থেকে ক্যামেরা দূরে রাখলে এটি করা খুব সহজ।}

Comments

+1 50 মিমি 1.8 এর তীব্র ব্যবহারকারীর হিসাবে আমি মাইকেলের সাথে একমত হই যে তীক্ষ্ণতা কয়েকটা বন্ধ হয়ে যায় (২.২, ২.৮ ইত্যাদি) যা এখনও প্রয়োজনীয় আলো / বোকেহ প্রভাবের জন্য সাধারণত পর্যাপ্ত থাকে

— জান্ডার

লাইভ দেখার জন্য আপনার কেন একটি ট্রিপডের দরকার?

— ths

এই উত্তরটি পুরানো f / 1.8 II (বা, সম্ভবত কম f / 1.8) এর চেয়ে 50 মিমি f / 1.8 এর নতুন (2015) এসটিএম সংস্করণ ধরেছে। আমি এর স্পষ্টতা অনুরোধ প্রশ্নে মন্তব্য করেছি। (সিসি @ রেক্যান্ডবোনম্যান; নন-এসটিএম সংস্করণগুলি ফ্লাই বাই ওয়্যার নয়))

— ডেভিড রিচারবি

@ যেহেতু আপনি ক্ষেত্রের খুব সংকীর্ণ গভীরতার সাথে নির্ভুলভাবে ফোকাস করার চেষ্টা করছেন, তাই আপনি শাটারের রিলিজটি চাপার আগে ক্যামেরাটি সরে না যায় তা নিশ্চিত করতে চান। একটি ট্রিপড ছাড়া লাইভ ভিউ ক্যামেরা চলাফেরায় ভিউফাইন্ডার ব্যবহার করার চেয়ে বেশি সম্ভাবনা তৈরি করে কারণ আপনি ক্যামেরাটি আপনার থেকে দূরে রেখেছেন যাতে এটি ভালভাবে বন্ধিত হয় না।

— ডেভিড রিচার্বি

@ মাইক্রোফোকাস সমন্বয়ের ধরণের প্রয়োজনের জন্য, আপনি এলসিডির দিকে নজর দেওয়ার সময় নির্ভরযোগ্যভাবে ফোকাস এবং রচনা হ্যান্ডহেল্ড বজায় রাখতে পারবেন না। F1.8 এ, একটি ইঞ্চি একটি পার্থক্য করতে পারে। ডায়াল করার সময় একটি ট্রিপড আপনাকে পুনরায় উত্পাদনযোগ্য অবস্থান বজায় রাখতে দেয় allow হার্ড অংশটি আপনার বিষয়টিকে হিমায়িত রাখবে ....

— ডেভিড এম

Answer 2

আপনি যদি উদাহরণ চিত্রটি পোস্ট করেন তবে এটি সেরা হতে পারে তবে যে কোনও ক্ষেত্রেই কিছু বিষয় মনে রাখা উচিত।

প্রথমত, এই জাতীয় প্রশস্ত অ্যাপারচারে শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রের গভীরতার কাছাকাছি এবং দূরের সীমাগুলির মধ্যে খুব সামান্য প্রসার ঘটে। ফিল্ড ক্যালকুলেটরের গভীরতা ব্যবহার করে আপনি দেখতে পাবেন যে বিষয়টি থেকে 6 ফুট দূরে কেবল 4 ইঞ্চি ফোকাসে থাকবে। আপনার লেন্স বন্ধ হওয়া উচিত, বা আপনি নাকে ফোকাস করা উচিত, আপনার মুখের অন্যান্য অংশগুলি সম্ভাব্য ফোকাসের বাইরে থাকার ঝুঁকি রয়েছে। কিছুটা পিছনে দাঁড়ান এবং আপনি এক ইঞ্চি বা দুটি অর্জন করতে পারেন। যাইহোক, সেরা ফলাফলের জন্য f / 1.8 সম্ভবত খুব বেশি প্রশস্ত।

দ্বিতীয়ত, আপনার শাটারের গতি আপনার চিত্রের গুণমানকেও প্রভাবিত করতে পারে। হাত কাঁপানোর জন্য সংশোধন করার জন্য দ্রুত পর্যাপ্ত শাটারের গতি অবশ্যই রয়েছে তা নিশ্চিত হন, সাধারণত 1 / 60- 1/80 কোনও চিত্র স্থিতিশীলতা ছাড়াই একটি নিম্ন সীমা limit

অবশেষে, আমি দেখতে পেয়েছি যে মুখের সেরা চিত্রগুলি ফোকাসে চোখ দিয়ে শুরু হয়। আমরা এখানে প্রাকৃতিকভাবে নজর রাখি এবং চোখের দৃষ্টি ফোকাস ছাড়াই চিত্রের মানের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। এই ক্ষেত্রে, আপনার চোখের উপর একটি ফোকাস পয়েন্ট ব্যবহার করা উচিত, এবং ক্ষেত্রের কিছু যুক্তিসঙ্গত গভীরতা সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট অ্যাপারচারটি খোলা উচিত, নাক এবং কান অন্তত ফোকাসে থাকতে দেয় allowing নাকে ফোকাস করবেন না, চোখের দিকে ফোকাস করুন। এটি একটি গোষ্ঠীর পরিবর্তে একক ফোকাস পয়েন্ট বেছে নিতে সহায়তা করতে পারে, যার ফলে ক্যামেরাটি এমন ফোকাস বেছে নিতে পারে যা আপনি আসলে চান না।

ফিল্ড ক্যালকুলেটর গভীরতা

Answer 3

সাধারণ এএফ সমস্যা (ক্লাসিক, সরাসরি দেখুন এএফ নয়):

• শরীর এবং লেন্স উভয় নির্দিষ্টকরণের মধ্যেই, খারাপভাবে মিলে যায়, একে অপরের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
  • => মাইক্রোফোকাস-সমন্বয়যুক্ত একটি শরীর ব্যবহার করুন।
    আমার 70-200 f / 2.8 এফ / 2.8 এ সর্বদা নরম ছিল (এবং আমার প্রায়শই ন্যূনতম নূন্যতম আলো থাকে) তবে মাইক্রো-ফোকাস-এডজাস্টমেন্টস সহ একটি নতুন দেহ এটি সত্যই উপভোগযোগ্য এফ / ২.৮ সহ একটি সম্পূর্ণ নতুন লেন্স তৈরি করে।
  • => টিউনিংয়ের জন্য সংমিশ্রণটি প্রেরণ করুন (সংমিশ্রণ হিসাবে)
• ফোকাস করুন এবং তারপরে ফটোগ্রাফ ফ্রেম করতে ক্যামেরাটি ঘোরানোর কারণে ফোকাসের বিমানটি সরে যাওয়ার কারণ ঘটবে।
  • => কম ঘূর্ণনের প্রয়োজন সহ একটি আলাদা এএফ পয়েন্ট ব্যবহার করুন।
  • => কৌশলটি দীর্ঘ লেন্সগুলিতে সীমাবদ্ধ করুন, যেখানে 1 ° -5 ° ঘূর্ণন ইতিমধ্যে সবকিছু ফ্রেমের বাইরে নিয়ে যায়
• এএফ সক্রিয় অঞ্চলটি ধরে নেওয়া ভিউফাইন্ডারের মার্কারের মতোই বিশাল।
  • => বুঝুন যে এএফ অঞ্চলটি সম্ভবত 3 গুণ প্রশস্ত এবং উচ্চতর।
  • => বুঝুন যে গ্রাউন্ড গ্লাসে এএফ চিহ্নিতকারী একটি আনুমানিক, বিশেষত আরও সাশ্রয়ী মূল্যের ক্যামেরায়।
• মুখের ভুল জায়গায় ফোকাস করা, প্রায়শই বড় এএফ অঞ্চলের সাথে একত্রিত হয়।
  • => শীর্ষস্থানীয় চোখের দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন, কারণ এটি ফোকাসে থাকা ইমেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
  • => নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি দুর্ঘটনাক্রমে নাকটি না পেয়েছেন: এএফ সম্ভবত এটি দেখতে পারে এমন নিকটতম বস্তু বেছে নেবে। এফ / ১.৮ দিয়ে নাক আপনার ফোকাসকে সত্যিই অনেক দূরে সরিয়ে নিতে পারে।
• খুব বেশি এক্সপোজার সময় অবজেক্টের চলাচল এবং / বা ক্যামেরা কাঁপিয়ে তোলে, যা ফটোটিকে নরম / ফোকাসের বাইরে দেখায়।
  • => 50 মিমি f / 1.8 এ 1/200 এবং 1/500 গুলি চেষ্টা করুন। যদি এটি জিনিসগুলির উন্নতি করে, আপনি একটি (আংশিক) সমাধান পেয়েছেন। আপনি সম্ভবত ধারালো পছন্দ করবেন তবে কিছুটা গোলমাল থেকে কিছুটা গোলমাল - সব অস্পষ্ট।
  • => ফ্ল্যাশ (এইচএস / হাইস্পিড মোড ব্যতীত) চলন স্থির রাখতে সহায়তা করতে পারে। ফ্ল্যাশ পাওয়ারের জন্য যত কম জিজ্ঞাসা করা হবে ততই কম ফ্ল্যাশ চালু রয়েছে। তবে, ফ্ল্যাশ ফটোগুলি যা প্রাকৃতিক দেখায় এটি সম্পূর্ণ নতুন দক্ষতা।

আপনার 50 মিমি লেন্সের গ্লাস নিজেই পরিষ্কার, আমি ধরে নিই?

'চূড়ান্ত' পরীক্ষা: ট্রাইপড, স্ট্যাটিক টার্গেট, প্রচুর আলো, লেন্সের উপর ফোকাসটি অল্প অল্প করে অল্প করে নিয়ে যাওয়া, ফটো তোলা। তীক্ষ্ণতমটি সন্ধান করুন (জেপিজি চিত্রের আকারটি মোটামুটি প্রাক্কলন হতে পারে, অস্পষ্ট ফটোগুলির কম তথ্য থাকতে পারে এবং তাই কম স্থানের প্রয়োজন হয়)) এই পরিস্থিতিতে লেন্সগুলি সরবরাহ করতে পারে তারতম্য। আপনি যা করতে চান তা কেবল এটি "যথেষ্ট ভাল" নাও হতে পারে।

এবং আপনি ফোকাস স্ট্যাকিং চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু এটি কেবল সরানো না এমন স্টাফগুলির সাথে সঠিকভাবে কাজ করে। ম্যাক্রো বা লুপ লেন্স ব্যবহার করে ফটোগ্রাফাররা এটি ব্যবহার করতে থাকে, কারণ আপনার গভীরতার ক্ষেত্রটি তাদের কাছে অবিশ্বাস্য --- একটি মানুষের চুলের প্রস্থ সমস্ত "ফোকাস" ক্ষেত্র হতে পারে যা তারা একক এক্সপোজার থেকে পেতে পারে ...

ব্যক্তিগতভাবে, আমি টাইট প্রতিকৃতি পছন্দ করি ("কেবল মুখ" ধরণের) তবে একটি দূর লেন্স থেকে টেলি লেন্স ব্যবহার করে। সবার কাছেই চায়ের কাপ নয়, স্পষ্টতই।

Answer 4

এখানে অনেক ভাল বিশদ উত্তর আছে, এবং সেগুলি সঠিক, তবে আমি একটি সহজ সত্যকে কী করতে চাই। এফ / 1.8 এ আপনার বিষয়গুলির পুরো মুখ ফোকাসে ফোকাস করার যথেষ্ট গভীরতা নেই। আপনি যদি তাদের চোখের দিকে নিখুঁতভাবে মনোনিবেশ করেন তবে চিত্রটি দেখতে ভাল লাগবে তবে আপনি যদি সামনের দিকে বা কিছুটা পিছনে মনোনিবেশ করেন তবে স্পষ্টতই আপনি ফোকাসটি মিস করেছেন।

আপনি যদি f / 2.4 বা তার থেকেও বেশি হয়ে যান তবে আপনার বিষয়টিকে সঠিকভাবে ফোকাসে নেওয়া সহজ। প্রচুর সময় রয়েছে যখন প্রশস্ত অ্যাপারচারে শ্যুটিং করা ভাল, তবে প্রায়শই কিছুটা থামিয়ে না দেওয়া আপনাকে আরও ধারাবাহিক ফলাফল দেয়।

Answer 5

বিষয় থেকে আরও পেতে চেষ্টা করুন। স্বল্প দূরত্বের তুলনায় এটি ফোকাসের ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে তোলে।

জ্ঞানের উত্স: https://digital-photography-school.com/depth-of-field-and-the- اہمতা- দূরত্ব- to-subject- plays/

Answer 6

সাধারণত যখন চিত্রটির তীক্ষ্ণতম অংশে আসে তখন অটো ফোকাসটি কয়েক ইঞ্চি বাদ দেয় (ফোকাস এবং তীক্ষ্ণতা লেন্সের কাছাকাছি প্রায় 2 ইঞ্চি কাছাকাছি হয়)।

আপনার বর্ণনার ভিত্তিতে লেন্সগুলি "সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা"। আপনি কতটা নীচে দেখুন তা নির্ধারণ করতে পারেন) এবং এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হতে পারেন।

কোনও লেন্স সামনে বা পিছনে ফোকাস করছে কিনা তা নির্ধারণ করতে এবং কতটা দ্বারা:

• নিয়মিত প্যাটার্ন সহ এমন একটি দৃশ্য / অবজেক্ট / পৃষ্ঠ সন্ধান করুন যা আপনার থেকে 'উপযুক্ত' দূরত্বে প্রসারিত। এটি একটি তারের জাল বা লিঙ্কগুলি দিয়ে তৈরি একটি চেইন বা একটি কোঁচলযুক্ত পৃষ্ঠ বা বোনা উপাদান বা ...

• পৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক পথ সম্পর্কে একটি ফোকাস পয়েন্টটি নোট করুন (বা ধারণাটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে এমন দূরত্বে যা উপযুক্ত হবে)।

• প্রায় 20 থেকে 30 ডিগ্রি কোণে পৃষ্ঠের দিকে লক্ষ্য করুন (বা ধারণাটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরে যা কিছু স্যুট হয়) যাতে পৃষ্ঠের অংশগুলি ফোকাস পয়েন্টের সামনে এবং পিছনে একটি সীমার আচ্ছাদন করে।

• নির্বাচিত বিন্দুতে ফোকাস করুন এবং একটি ফটো বা কয়েকটি তুলুন।

• ফটোগুলি পরীক্ষা করুন এবং কোথায় ফোকাস পয়েন্টটি আপনার প্রত্যাশার সাথে তুলনা করা হয়েছে তা নির্ধারণ করুন।

• পারলে ক্যামেরা ক্যালিব্রেট করুন। না পারলে এর জন্য অনুমতি দিন।

নোট করুন যে লেন্সের ডেমাউন্টিং-রিমাউন্টিং ফলাফলটিকে প্রভাবিত করবে - আশা করি তবে অগত্যা কেবল সামান্যই নয়। লেন্সটি মাউন্ট করার সাথে সাথে জোর করে ঘরে বসে থাকা ধারাবাহিকতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। সত্যিই প্রলুব্ধ হতে পারে মাউন্ট বা অন্যান্য আক্রমণাত্মক সমাধানগুলির জন্য উপযুক্ত পাতলা শিম বিবেচনা করে তবে সাধারণত এটি বিবেচনা করা হবে না।

এতে উপযুক্ত গর্তের সাথে একটি পাতলা কাগজের শিম (চালের কাগজ বা পরীক্ষার মতো অনুরূপ) যুক্ত করা সামনের ফোকাসটিকে আরও খারাপ করে তুলবে, তবে কী ধরণের পরিবর্তন প্রয়োজন তা আপনাকে কিছুটা ধারণা দেবে। ফোকাস সেন্সরগুলি স্থানান্তরিত করার জন্য ক্যামেরায় একটি অভ্যন্তরীণ সমন্বয় থাকতে পারে। অথবা লেন্সগুলি বসার পালকে লেন্সের দূরত্ব থেকে খুব সামান্য হ্রাস করতে প্ররোচিত হতে পারে। সম্ভবত কিছু 'খেলতে' ইচ্ছুক নয়।

---

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করে কোনও খাদ্য গ্রেটারের প্রদর্শনের দিকে মনোনিবেশ করুন।
ফোকাস পয়েন্টটি খুব স্পষ্টভাবে দেখা গেছে এবং কী কী উদ্দেশ্য ছিল তার বিরুদ্ধে যাচাই করা যেতে পারে।

পুরো ফ্রেম. f / 2.8, 70 মিমি।

Comments

বিদ্রোহী টি 6/1300 ডি সহ কোনও এএফএমএ নেই।

— মাইকেল সি

@ মিশেলসি আমার সন্দেহ হয়েছে - তবে চাক্ষুষ প্রান্তিককরণ চেকটি এখনও কার্যকর is তারপরে ম্যানুয়াল প্লে হচ্ছে :-)।

— রাসেল ম্যাকমাহন

ক্যামেরার ইমেজ প্লেনের সমান্তরালভাবে সঠিকভাবে প্রান্তিকৃত ফ্ল্যাট টার্গেট ব্যতীত একটি কোণযুক্ত স্থানে শ্যুট করা পিছনে / সামনের ফোকাসটি পরীক্ষা করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়। বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য উপায় রয়েছে যে কেউ ভুল ফল পেতে পারে কারণ ভিউফাইন্ডারের এএফ "পয়েন্ট" এর নীচে সরাসরি যা দেখানো হচ্ছে তার চেয়ে আলাদা কিছুতে ক্যামেরা ফোকাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

— মাইকেল সি

@ মিশেলসি হ্যাঁ, পদ্ধতিটির 'বিষয়গুলি রয়েছে' - তবে এটি "যথাযথ যত্ন" সহ অভিযুক্ত ব্যবহারের জন্য এখনও কার্যকর। একটি শট বিভ্রান্ত হতে পারে। সামান্য বুদ্ধিমান পরীক্ষা করা ভাল ফলাফলের অনুমতি দেবে। লক্ষ্য হতে পারে, যদি ইচ্ছা হয় তবে এক ধরণের ফ্ল্যাট ফেস পিলার বা পেলিংস বা ... or একটি বৈদ্যুতিন ভিউফাইন্ডারের সাথে স্থায়ী লাইভ ভিউ থাকা সহায়তা করে। (উদাহরণস্বরূপ কেবল: সনি এসএলটি বা আরও নতুন)

— রাসেল ম্যাকমাহন

বেশিরভাগ মিররবিহীন ক্যামেরাগুলি যেগুলি এএফ-তে প্রধান ইমেজিং সেন্সর ব্যবহার করে তাদের কোনও সামনের / পিছনে ফোকাসযুক্ত বিষয়গুলি হওয়া উচিত যদি না কোনও কিছু লেন্সকে এএফ এবং এক্সপোজারের মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, সম্ভবত একটি যাচাই করে দেখা উচিত যে একটি অসাবধানতাবশত লেন্সের ফোকাস রিংটি চালাচ্ছে না?

— মাইকেল সি